نحوه پیدا کردن نشتی در ماشین

بسیاری از رانندگان با وضعیت زیر آشنا هستند: صبح به "اسب آهنین" خود نزدیک می شوید، کلید احتراق را بچرخانید، اما استارت نمی چرخد، موتور روشن نمی شود یا روشن نمی شود، اما با سختی زیاد. در یک مورد پیشرفته، حتی قفل های الکترومکانیکی کار نمی کنند، شما باید آن را به صورت دستی باز کنید، زیرا زنگ هشدار خاموش است ... اما بالاخره دیشب همه چیز مرتب بود! این به دلیل تخلیه باتری است که ناشی از نشت جریان زیاد در تجهیزات الکتریکی است. نحوه بررسی نشت فعلی در یک ماشین با مولتی متر، در چه مقادیری ارزش به صدا درآوردن زنگ هشدار را دارد و چه کاری می توان انجام داد - در این مقاله در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد.

مقدار

• 1 علل و پیامدها
• 2 نحوه بررسی جریان نشتی در خودرو
• 3 نحوه پیدا کردن جریان نشتی

علل و پیامدها

ابتدا باید بفهمید باتری ماشین چیست. مانند هر باتری دیگری، منبع جریان شیمیایی است که دارای ظرفیت الکتریکی است که مقدار آن معمولاً روی برچسب باتری درج می شود. با آمپر ساعت (Ah) اندازه گیری می شود.

ظرفیت باتری در آمپر ساعت اندازه گیری می شود و نشان می دهد که باتری خودرو چقدر جریان تخلیه می کند.

در واقع ظرفیت تعیین کننده مقدار انرژی الکتریکی است که یک باتری کاملاً شارژ شده می تواند تحویل دهد. جریان نشتی جریانی است که از باتری گرفته می شود. فرض کنید در سیم کشی خودکار یک اتصال کوتاه جدی داریم و جریان نشتی 1 A است. سپس باتری 77 Ah که به عنوان مثال آورده شده است در 77 ساعت تخلیه می شود. در طول استفاده، عمر باتری و ظرفیت موثر آن کاهش می‌یابد، بنابراین ممکن است استارت جریان راه‌اندازی کافی نداشته باشد، حتی زمانی که باتری نیمه خالی است (تا ۷۵٪ در هوای سرد). با چنین نشتی، می توانیم فرض کنیم که در یک روز روشن کردن ماشین با کلید تقریبا غیرممکن خواهد شد.

مشکل اصلی تخلیه عمیق باتری است. هنگام دریافت انرژی از باتری، اسید سولفوریک، که بخشی از الکترولیت است، به تدریج به نمک های سرب تبدیل می شود. تا یک نقطه معین، این فرآیند برگشت پذیر است، زیرا زمانی که باتری شارژ می شود این اتفاق می افتد. اما اگر ولتاژ در سلول ها به کمتر از حد معینی برسد، الکترولیت ترکیبات نامحلولی را تشکیل می دهد که به شکل کریستال روی صفحات می نشیند. این کریستال ها هرگز بازیابی نمی شوند، اما سطح کار صفحات را کاهش می دهند و منجر به افزایش مقاومت داخلی باتری و در نتیجه کاهش ظرفیت آن می شوند. در نهایت باید یک باتری جدید بخرید. تخلیه خطرناک ولتاژ زیر 10,5 ولت در پایانه های باتری در نظر گرفته می شود. اگر باتری ماشین خود را برای شارژ به خانه آورده اید و ولتاژ کمتری دیده اید، وقت آن است که زنگ خطر را به صدا در آورید و فوراً با نشت برخورد کنید!

علاوه بر این، نشت های ناشی از اتصال کوتاه یا عایق سیم ذوب شده در جریان های کافی می تواند نه تنها به آسیب رساندن به باتری، بلکه به آتش سوزی منجر شود. در واقع، یک باتری ماشین جدید قادر است صدها آمپر را برای مدت زمان کوتاهی ارسال کند که طبق قوانین فیزیک می تواند در چند دقیقه منجر به ذوب شدن و احتراق شود. باتری های قدیمی می توانند در اثر استرس دائمی بجوشند یا منفجر شوند. حتی بدتر از آن، همه اینها می تواند به طور کاملا تصادفی در هر زمانی اتفاق بیفتد، به عنوان مثال، در شب در یک پارکینگ.

سیستم الکتریکی یک خودرو مجموعه ای از سیستم های الکترونیکی پیچیده است که به هم پیوسته اند

پس از در نظر گرفتن تمام عواقب ناخوشایند جریان نشتی، ارزش درک علل آن را دارد. پیش از این، در روزگار خودروهای کاربراتوری با حداقل الکترونیک، نبود کامل آن جریان نشتی معمولی در نظر گرفته می شد. در آن خودروها، زمانی که اشتعال خاموش می‌شد، چیزی برای کشیدن جریان از باتری وجود نداشت. امروز همه چیز تغییر کرده است: هر ماشینی به سادگی با وسایل الکترونیکی مختلف پر شده است. اینها می توانند هم دستگاه های استاندارد باشند و هم بعداً توسط درایور نصب شوند. و اگرچه تمام وسایل الکترونیکی مدرن از حالت‌های "خواب" ویژه یا حالت‌های آماده به کار با مصرف انرژی بسیار کم پشتیبانی می‌کنند، مقدار مشخصی از جریان توسط مدارهای آماده به کار مصرف می‌شود، تحت صفوف دوستانه محیط‌بانان با شعارهایی در مورد صرفه‌جویی در مصرف انرژی. بنابراین، جریان های نشتی کوچک (تا 70 میلی آمپر) طبیعی است.

از تجهیزات کارخانه ای موجود در خودرو، دستگاه های زیر معمولاً به طور مداوم مقدار معینی انرژی مصرف می کنند:

• دیودها در یکسو کننده ژنراتور (20-45 میلی آمپر)؛
• ضبط نوار رادیویی (تا 5 میلی آمپر)؛
• زنگ هشدار (10-50 میلی آمپر)؛
• دستگاه های سوئیچینگ مختلف بر اساس رله ها یا نیمه هادی ها، کامپیوتر موتور روی برد (تا 10 میلی آمپر).

در پرانتز حداکثر مقادیر مجاز جریان برای تجهیزات قابل سرویس وجود دارد. قطعات خراب می تواند مصرف آنها را به طور چشمگیری افزایش دهد. در قسمت آخر در مورد شناسایی و حذف چنین اجزایی صحبت خواهیم کرد، اما در حال حاضر لیستی از دستگاه های اضافی نصب شده توسط درایورها را ارائه می دهیم که اغلب می توانند صد میلی آمپر دیگر را به نشت اضافه کنند:

• رادیو غیر استاندارد؛
• تقویت کننده های اضافی و ساب ووفرهای فعال؛
• ضد سرقت یا زنگ دوم؛
• DVR یا آشکارساز رادار؛
• ناوبر GPS;
• هر وسیله ای که از طریق USB به فندک متصل است.

نحوه بررسی جریان نشتی در خودرو

بررسی نشتی کل جریان در امتداد خط 12 ولت خودرو بسیار ساده است: باید مولتی متر را در حالت آمپرمتر در شکاف بین باتری و بقیه شبکه خودرو روشن کنید. در عین حال موتور باید خاموش باشد و هیچ گونه دستکاری با احتراق نمی توان انجام داد. جریان های راه اندازی بسیار زیاد استارت قطعا منجر به آسیب دیدن مولتی متر و سوختگی خواهد شد.

مهم است! قبل از شروع کار با مولتی متر توصیه می شود مقاله آموزش کار با دستگاه را مطالعه کنید.

بیایید روند را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم:

• احتراق و تمام مصرف کننده های اضافی را خاموش کنید.
• به باتری می رسیم و با استفاده از یک آچار مناسب، ترمینال منفی را از آن باز می کنیم.
• مولتی متر را روی حالت آمپرمتر DC قرار دهید. حداکثر حد اندازه گیری را تعیین می کنیم. در اکثر کنتورهای معمولی، این 10 یا 20 A است. ما پروب ها را به سوکت های مشخص شده وصل می کنیم. لطفا توجه داشته باشید که در حالت آمپرمتر، مقاومت "تستر" صفر است، بنابراین اگر به طور معمول دو پایانه باتری را با پروب لمس کنید، یک اتصال کوتاه خواهید داشت.

برای اندازه گیری جریان نشتی، باید مولتی متر را در حالت اندازه گیری DC روشن کنید

مهم است! از اتصال دهنده با برچسب "FUSED" استفاده نکنید. این ورودی مولتی متر توسط یک فیوز، معمولاً 200 یا 500 میلی آمپر محافظت می شود. جریان نشتی از قبل برای ما ناشناخته است و می تواند بسیار بیشتر باشد که منجر به خرابی فیوز می شود. کتیبه "UNFUSED" نشان دهنده عدم وجود فیوز در این خط است.

• اکنون پروب ها را به شکاف وصل می کنیم: سیاه به منفی باتری، قرمز به "جرم". برای برخی از مترهای قدیمی، قطبیت ممکن است مهم باشد، اما در یک متر دیجیتال مهم نیست.

اندازه گیری با جدا کردن ترمینال منفی بسیار ایمن است، اما استفاده از "plus" نیز قابل قبول است.

• ما به قرائت دستگاه نگاه می کنیم. در تصویر بالا می توان نتیجه 70 میلی آمپر را مشاهده کرد که کاملاً در حد معمول است. اما در اینجا ارزش در نظر گرفتن دارد، 230 میلی آمپر زیاد است.

اگر تمام تجهیزات الکترونیکی واقعاً خاموش باشند، مقدار فعلی 230 میلی آمپر نشان دهنده مشکلات جدی است.

یک نکته مهم: پس از بستن مدار روی برد با مولتی متر، در چند دقیقه اول، جریان نشتی می تواند بسیار زیاد باشد. این با این واقعیت توضیح داده می شود که دستگاه های غیرفعال به تازگی برق دریافت کرده اند و هنوز وارد حالت ذخیره انرژی نشده اند. پروب ها را محکم روی کنتاکت ها نگه دارید و تا پنج دقیقه صبر کنید (برای اطمینان از اتصال مطمئن برای مدت طولانی می توانید از پروب ها با گیره های تمساح استفاده کنید). به احتمال زیاد، جریان به تدریج کاهش می یابد. اگر مقادیر بالا باقی بماند، قطعاً مشکل الکتریکی وجود دارد.

مقادیر طبیعی جریان های نشتی برای وسایل نقلیه مختلف متفاوت است. تقریباً این 20-70 میلی آمپر است ، اما برای اتومبیل های قدیمی می تواند به طور قابل توجهی بیشتر باشد و همچنین برای اتومبیل های داخلی. خودروهای خارجی مدرن به طور کلی می توانند چند میلی آمپر در پارکینگ مصرف کنند. بهترین شرط شما این است که از اینترنت استفاده کنید و بدانید چه مقادیری برای مدل شما قابل قبول است.

نحوه پیدا کردن جریان نشتی

اگر اندازه گیری ها ناامید کننده بودند، باید به دنبال "مقصر" مصرف بالای انرژی باشید. اجازه دهید ابتدا نقص قطعات استاندارد را در نظر بگیریم که می تواند منجر به جریان نشتی زیاد شود.

• دیودهای روی یکسو کننده ژنراتور نباید جریان را در جهت معکوس عبور دهند، اما این فقط در تئوری است. در عمل، آنها جریان معکوس کمی دارند، در حد 5-10 میلی آمپر. از آنجایی که چهار دیود در پل یکسو کننده وجود دارد، از اینجا به 40 میلی آمپر می رسیم. با این حال، با گذشت زمان، نیمه هادی ها تمایل به تخریب دارند، عایق بین لایه ها نازک تر می شود و جریان معکوس می تواند به 100-200 میلی آمپر افزایش یابد. در این مورد، تنها جایگزینی یکسو کننده کمک خواهد کرد.
• رادیو حالت خاصی دارد که در آن عملا برق مصرف نمی کند. اما برای اینکه وارد این حالت شود و باتری را در پارکینگ تخلیه نکند باید به درستی وصل شود. برای این کار از ورودی سیگنال ACC استفاده می شود که باید به خروجی مربوطه از سوئیچ احتراق متصل شود. سطح +12 ولت در این خروجی تنها زمانی ظاهر می شود که کلید در قفل وارد شده و کمی چرخانده شود (موقعیت ACC - "لوازم جانبی"). اگر سیگنال ACC وجود داشته باشد، رادیو در حالت آماده به کار است و می تواند جریان بسیار زیادی (تا 200 میلی آمپر) را در حین خاموش شدن مصرف کند. وقتی راننده کلید را از ماشین بیرون می آورد، سیگنال ACC ناپدید می شود و رادیو به حالت خواب می رود. اگر خط ACC رادیو به برق +12 ولت متصل نیست یا به برق متصل نیست، دستگاه همیشه در حالت آماده به کار است و انرژی زیادی مصرف می کند.
• آلارم ها و ایموبلایزرها به دلیل سنسورهای معیوب، به عنوان مثال، گیرکردن سوئیچ درب، شروع به مصرف بیش از حد می کنند. گاهی اوقات به دلیل نقص در نرم افزار (سیستم افزار) دستگاه "اشتها رشد می کند". به عنوان مثال، کنترل کننده شروع به اعمال ولتاژ مداوم به سیم پیچ رله می کند. این بستگی به دستگاه خاص دارد، اما خاموش کردن کامل و تنظیم مجدد دستگاه یا چشمک زدن می تواند کمک کند.
• عناصر کلیدزنی مختلف مانند رله یا ترانزیستور نیز می توانند افزایش مصرف ایجاد کنند. در یک رله، اینها می توانند تماس هایی "چسبنده" از خاک و زمان باشند. ترانزیستورها جریان معکوس ناچیزی دارند، اما وقتی یک نیمه هادی خراب می شود، مقاومت آن صفر می شود.

در 90٪ موارد، مشکل در تجهیزات استاندارد ماشین نیست، بلکه در دستگاه های غیر استانداردی است که توسط خود راننده وصل شده است:

• ضبط کننده نوار رادیویی "غیر بومی" برای اتصال خط ACC مانند خط استاندارد مشمول قانون مشابهی است. رادیوهای ارزان قیمت با کیفیت پایین می توانند این خط را به کلی نادیده بگیرند و در حالت عادی باقی بمانند و انرژی زیادی مصرف کنند.
• هنگام اتصال آمپلی فایرها نیز لازم است از طرح اتصال صحیح پیروی کنید، زیرا آنها همچنین دارای یک خط سیگنال کنترل انرژی و صرفه جویی در انرژی هستند که معمولاً توسط رادیو کنترل می شود.
• آنها فقط یک سیستم امنیتی را تغییر دادند یا اضافه کردند و صبح روز بعد باتری "به صفر" تخلیه شد؟ مشکل قطعا در آن است.
• در برخی خودروها، سوکت فندک حتی زمانی که اشتعال خاموش است، خاموش نمی شود. و اگر هر دستگاهی از طریق آن تغذیه شود (مثلاً همان DVR) ، بار قابل توجهی روی باتری وارد می کند. "جعبه دوربین کوچک" را دست کم نگیرید، برخی از آنها مصرف 1 آمپر یا بیشتر دارند.

واقعاً دستگاه های زیادی در یک ماشین مدرن وجود دارد، اما یک راه موثر برای جستجوی "دشمن" وجود دارد. این شامل استفاده از جعبه اتصال با فیوزها است که در هر ماشین وجود دارد. گذرگاه +12 ولت از باتری به آن می آید و سیم کشی به انواع مصرف کنندگان از آن جدا می شود. این فرایند به شرح زیر است:

• ما مولتی متر را در همان موقعیت متصل به هنگام اندازه گیری جریان نشتی رها می کنیم.
• محل جعبه فیوز را پیدا کنید.

جعبه های فیوز اغلب در محفظه موتور و در کابین زیر داشبورد قرار دارند

• حالا تک تک فیوزها را طبق قرائت مولتی متر جدا می کنیم. اگر خوانش ها تغییر نکرده اند، آن را در همان مکان قرار دهید و به مورد بعدی بروید. افت قابل توجه در قرائت دستگاه نشان می دهد که مصرف کننده مشکل در این خط قرار دارد.
• موضوع کوچک باقی می ماند: با توجه به مدار الکتریکی خودرو از اسناد، متوجه می شویم که این یا آن فیوز مسئول چه چیزی است و سیم کشی از کجا می رود. در همان مکان دستگاه های انتهایی را پیدا می کنیم که مشکل در آنها بود.

شما از تمام فیوزها عبور کردید، اما جریان تغییر نکرده است؟ سپس ارزش آن را دارد که به دنبال مشکل در مدارهای قدرت ماشین باشید که استارت، ژنراتور و سیستم احتراق موتور به آن وصل شده اند. نقطه اتصال آنها به ماشین بستگی دارد. در برخی از مدل ها، آنها دقیقاً در کنار باتری قرار دارند که مطمئناً راحت است. تنها باقی مانده است که آنها را یکی یکی خاموش کنید و فراموش نکنید که قرائت های آمپرمتر را نظارت کنید.

مدارهای برق توصیه می شود به عنوان آخرین راه حل بررسی شوند.

گزینه دیگری ممکن است: آنها خط مشکلی پیدا کردند، اما همه چیز با مصرف کنندگان متصل است. خود سیم کشی را در این خط درک کنید. رایج ترین شرایط عبارتند از: عایق سیم ها در اثر گرما یا گرم شدن موتور ذوب شده است، تماس با بدنه ماشین (که جرم است، یعنی منهای منبع تغذیه)، کثیفی یا آب وجود دارد. وارد عناصر اتصال شد. شما باید این مکان را بومی سازی کنید و مشکل را برطرف کنید، مثلاً با تعویض سیم ها یا با تمیز کردن و خشک کردن بلوک های آسیب دیده از آلودگی.

مشکل نشتی جریان در خودرو را نمی توان نادیده گرفت. هر تجهیزات الکتریکی همیشه خطر آتش سوزی است، به خصوص در خودرو، زیرا مواد قابل احتراق در آنجا وجود دارد. با چشم پوشی از افزایش مصرف، حداقل باید برای یک باتری جدید پول خرج کنید و بدترین اتفاق ممکن آتش سوزی یا حتی انفجار در ماشین است.

اگر مقاله برای شما نامفهوم به نظر می رسید یا صلاحیت کافی برای کار با تجهیزات الکتریکی ندارید، بهتر است کار را به متخصصان ایستگاه خدمات بسپارید.