چرا ماشین در حرکت متوقف می شود، سپس استارت می زند و می رود
مقدار
اگر ماشین در حال حرکت متوقف شود، سپس شروع به کار می کند، در این صورت نقص سیستم احتراق با تماس ضعیف همراه است، که هر از گاهی ناپدید می شود، در حالی که تمام عناصر اصلی سیستم کار می کنند. برای بررسی سیستم جرقه زنی، بلافاصله پس از خاموش شدن خود به خود موتور، سعی کنید 20-30 ثانیه آن را روشن کنید و طبق معمول موتور را روشن کنید.
هر راننده باتجربه ای حداقل یک بار با وضعیتی مواجه شده است که ماشین در حال حرکت متوقف می شود، سپس روشن می شود، علاوه بر این، این لزوما در مورد ماشین او اتفاق نیفتاده است. بنابراین، برای هر صاحب خودرو مهم است که بداند چرا این اتفاق می افتد و در چنین شرایطی چه باید کرد.
نحوه عملکرد موتور و سیستم سوخت
برای درک چنین رفتار عجیبی از وسیله نقلیه، باید نحوه عملکرد موتور آن را درک کنید. صرف نظر از نوع سوخت، اصل عملکرد واحد قدرت همیشه یکسان است - مخلوط هوا و سوخت در سیلندرها شعله ور می شود و به دلیل انتشار محصولات احتراق فشار زیادی ایجاد می کند. این فشار افزایش یافته، پیستون را به سمت میل لنگ هل می دهد و باعث می شود که میل لنگ در جهت مورد نظر بچرخد. عملکرد ثابت تمام سیلندرها و همچنین وزن زیاد میل لنگ و چرخ فلایو، عملکرد روان موتور را تضمین می کند. ما در اینجا این مسائل را با جزئیات بیشتری تجزیه و تحلیل کردیم (ماشین در دور آرام و در سرعت های پایین متوقف می شود).
دلایل اصلی خرابی موتور در هنگام رانندگی
موتور خودرو یک واحد بسیار پیچیده است که عملکرد آن توسط سیستم ها و دستگاه های مختلف ارائه می شود ، بنابراین علت توقف خود به خود تقریباً همیشه خرابی یا نقص تجهیزات اضافی است. از این گذشته ، آسیب رساندن به قطعات خود موتور بسیار دشوار است و وقتی این اتفاق می افتد ، عملکرد آن به شدت مختل می شود.
سوخت تمام شده
یک راننده باتجربه یا حتی یک راننده مسئول به طور مداوم سطح سوخت در باک را کنترل می کند، بنابراین سوخت فقط در نتیجه فورس ماژور، یعنی شرایط فورس ماژور تمام می شود. به عنوان مثال، در زمستان به دلیل تصادف در بزرگراه، راننده مجبور به گرم کردن فضای داخلی به دلیل کارکرد موتور می شود. اگر دلیل توقف حرکت به سرعت برطرف شود، سوخت کافی برای رسیدن به نزدیکترین پمپ بنزین وجود خواهد داشت. اما در مواردی که به دلایل مختلف امکان پاکسازی سریع جاده وجود نداشته باشد، مصرف سوخت به شدت افزایش می یابد و ممکن است قبل از سوخت گیری کافی نباشد.
نشانگر سوخت خودرو
رانندگان بی تجربه اغلب فراموش می کنند که میزان سوخت خودرو را کنترل کنند، بنابراین در غیرمنتظره ترین مکان به پایان می رسد. خوب است اگر این اتفاق در نزدیکی یک پمپ بنزین یا یک بزرگراه شلوغ رخ دهد، جایی که می توانید از سایر کاربران جاده کمک بخواهید. اگر بنزین یا سوخت دیگر دور از مکان های مسکونی تمام شود بدتر است.
تنها مزیت این دلیل این است که پس از سوخت گیری، کافی است سیستم سوخت را پمپ کنید (در خودروهای مدرن این فرآیند خودکار است، اما در خودروهای قدیمی باید سوخت را به صورت دستی پمپ کنید) و می توانید به رانندگی ادامه دهید.
پمپ بنزین خراب است
پمپ بنزین سوخت کاربراتور یا انژکتورها را تامین می کند، بنابراین اگر خراب شود، موتور متوقف می شود. 2 نوع از این پمپ ها وجود دارد:
- مکانیکی؛
- برقی
کاربراتور مجهز به مکانیکی و ماشین های دیزلی بسیار قدیمی و در اولی از میل بادامک سر سیلندر (سرسیلندر) و در دومی از یک درایو جداگانه که واحد را به قرقره میل لنگ متصل می کند کار می کرد. به دلیل تفاوت در طراحی، دلایل شکست نیز متفاوت بود.
نمودار عملکرد پمپ بنزین
برای پمپ های موتور کاربراتوری، شایع ترین علل خرابی واحد عبارتند از:
- گیر کردن شیر چک؛
- غشای آسیب دیده؛
- استوک فرسوده
برای پمپ های موتور دیزل، شایع ترین علل خرابی عبارتند از:
- جفت پیستون فرسوده؛
- کمربند کشیده یا شکسته
برای پمپ های سوخت الکتریکی، شایع ترین علل توقف عبارتند از:
- تماس های اکسید شده یا کثیف؛
- مشکلات سیم کشی یا رله؛
- سیم پیچ آسیب دیده
در میدان، تعیین علت خرابی این واحد بسیار دشوار است، اما چندین نشانه وجود دارد که نشان دهنده نقص های خاص است. اگر خودروی مجهز به موتور تزریقی در حال حرکت متوقف شود، سپس راه اندازی می شود و روشن می شود، به احتمال زیاد دلیل آن کثیف / اکسیده شدن تماس ها، و همچنین سیم کشی یا رله است، که به همین دلیل پمپ همیشه ولتاژ کافی دریافت نمی کند. و جاری به کار اگر ماشین مجهز به موتور کاربراتوری متوقف شد و سرعت خود را حفظ نکرد ، اما کاربراتور دقیقاً در وضعیت خوبی قرار دارد ، می توانید با کمک میله روغن مشکل را تعیین کنید - اگر بوی بنزین می دهد ، غشا پاره شده است. در غیر این صورت، یا ساقه فرسوده شده یا دریچه فرو می رود.
پمپ سوخت معیوب است
هرگونه خرابی پمپ بنزین در خودروهای با موتورهای انژکتوری یا دیزلی به معنای عدم امکان کامل حرکت است، با این حال، صاحبان خودروهای کاربراتوری می توانند حتی بدون تعویض واحد به سفر ادامه دهند. این به یک ظرف کوچک مقاوم در برابر روغن و یک شلنگ سوخت نیاز دارد. اگر شما صاحب یک ماشین کاربراتوری هستید و در چنین شرایطی قرار گرفتید، به شرح زیر عمل کنید:
- بنزین را از مخزن در یک ظرف مقاوم در برابر روغن بریزید.
- آن را طوری نصب کنید که کمی بالاتر از کاربراتور باشد.
- شیلنگ تغذیه را از پمپ جدا کرده و به این ظرف وصل کنید.
- شلنگ برگشت را از خط لوله جدا کرده و آن را با پیچ یا به هر روش راحت و قابل اعتماد دیگری وصل کنید.
گرفتگی فیلتر سوخت یا پیچ خوردگی خط سوخت
اگر در حین رانندگی در سربالایی یا حمل بار، سرعت کاهش یافته و خودرو متوقف می شود و سپس استارت می زند و برای مدتی بدون مشکل ادامه می دهد، به احتمال زیاد دلیل آن گرفتگی فیلتر یا فشار خط است. در خودروهای تزریقی کاربراتوری و قدیمی، این اثر به راحتی از بین می رود، زیرا فیلتر در محفظه موتور یا زیر آن قرار دارد و برای تعویض آنها نیاز به یک پیچ گوشتی یا یک جفت آچار است.
برای تعویض فیلتر خودروی کاربراتوری به صورت زیر عمل کنید:
- گیره های هر دو طرف قسمت معیوب را باز کنید.
- جهت فلش را که حرکت صحیح سوخت را نشان می دهد به خاطر بسپارید.
- شلنگ ها را از نوک قسمت جدا کنید.
- نصب فیلتر جدید؛
- پمپ بنزین را پر کنید تا فیلتر و کاربراتور پر شود.
گرفتگی فیلتر بنزین
برای تعویض عنصر فیلتر در دستگاه تزریق، به صورت زیر عمل کنید:
- ماشین را در حالت خنثی و ترمز دستی قرار دهید.
- پایانه های پمپ سوخت را جدا کنید؛
- موتور را روشن کن؛
- صبر کنید تا متوقف شود، پس از کار کردن تمام سوخت، این برای کاهش فشار در خط و راه آهن ضروری است.
- عقب ماشین را با جک بالا بیاورید (این فقط در صورتی لازم است که فیلتر زیر قسمت پایین باشد).
- بدنه را با تکیه گاه ها ثابت کنید، اگر وجود نداشت، چرخ را از سمت بالا بردارید و همچنین چرخ یدکی را از صندوق عقب خارج کرده و زیر بدنه قرار دهید، اگر به دلایلی چرخ زاپاس وجود نداشت، چرخ عقب را قرار دهید. زیر دیسک ترمز یا درام؛
- تشک گذاشتن؛
- سوار شدن به زیر ماشین؛
- مهره های فیلتر را با آچار باز کنید، اگر با گیره ثابت شده است، سپس آنها را با پیچ گوشتی باز کنید.
- فیلتر قدیمی را بردارید و فیلتر جدید را نصب کنید.
- مهره ها یا گیره ها را سفت کنید.
- چرخ را دوباره نصب کنید؛
- ماشین را از روی جک بردارید
به یاد داشته باشید: فیلتر به تدریج مسدود می شود. بنابراین، با پیدا کردن اولین علائم یا پس از رسیدن به مسافت پیموده شده (5-15 هزار کیلومتر، بسته به کیفیت سوخت و وضعیت مخزن)، آن را در گاراژ تعویض کنید یا با خدمات خودرو تماس بگیرید.
خط تامین سوخت
اگر تعویض فیلتر کمکی نکرد، خودرو همچنان در حال حرکت متوقف می شود و پس از مدتی روشن می شود، به احتمال زیاد خط تامین سوخت (لوله مس، آلومینیوم یا فولادی که از زیر خودرو عبور می کند) آسیب دیده است. اگر یک گودال یا بالابر و همچنین یک سیم کشی با لامپ روشن دارید، می توانید لوله آسیب دیده را خودتان پیدا کنید. در صورت نداشتن این تجهیزات و همچنین تعویض خط، با خدمات خودرو تماس بگیرید.
سیم کشی معیوب
چنین مشکلی خود را به شرح زیر نشان می دهد - ماشین به طور ناگهانی کاملاً خاموش می شود و به هیچ عملی از جمله چرخاندن کلید احتراق یا دستکاری کلید زنگ هشدار پاسخ نمی دهد و حتی پانل ابزار روشن نمی شود. پس از مدتی، دستگاه به طور ناگهانی خود به خود زنده می شود و تا خاموش شدن بعدی دوباره به حالت عادی کار می کند. اگر این اتفاق برای شما افتاده است، باید بدانید که یک نقص پنهان در سیم کشی برق خودرو ظاهر شده است که تنها در شرایط خاصی ظاهر می شود که به احتمال زیاد شما نمی دانید.
برق خودرو
در ماشین های کاربراتوری، سیم کشی ساده بود و حاوی حداقل بلوک ها و سیستم ها بود، با این حال، ظاهر موتورهای تزریق و پایه عنصر جدید منجر به عارضه شدید قسمت الکتریکی خودرو شد. سیستم های جدید ظاهر شدند و سیستم های موجود شروع به انجام عملکردهای غیرمعمول قبلی کردند. یک چیز همه این سیستم ها را متحد می کند - آنها توسط یک باتری (باتری) و یک ژنراتور تغذیه می شوند. در اینجا رایج ترین خطاهای سیم کشی که باعث می شود خودرو در حال حرکت متوقف شود و سپس راه اندازی شود، آورده شده است:
- "زمین" بد؛
- تماس ضعیف پایانه ها با پایه های باتری؛
- سیم مثبت آسیب دیده؛
- گروه تماس سوئیچ احتراق آسیب دیده است.
- ولتاژ شارژ از ژنراتور تامین نمی شود.
- کنتاکت های بلوک نصب یا واحد کنترل الکترونیکی موتور (ECU) آسیب دیده اند.
همه این نقص ها یک چیز مشترک دارند - به طور غیر منتظره ظاهر می شوند، سپس ناپدید می شوند. این به این دلیل است که حتی یک تماس ترمینال اکسید شده یا یک هسته کابل شکسته الکتریسیته را منتقل می کند، اما اگر شرایطی ایجاد شود، رسانایی آنها مختل می شود و هیچ سیستم ماشینی نمی تواند بدون برق کار کند. علاوه بر این، شرایطی که منجر به ظهور چنین مشکلی می‌شود، می‌تواند هر چیزی از دمای خاص گرفته تا لرزش یا افزایش جریان الکتریکی باشد.
یافتن مشکل نیاز به دانش عمیق در زمینه برق خودرو و تجربه زیاد در انجام چنین کارهایی و همچنین تجهیزات مختلف دارد، بنابراین توصیه می کنیم بلافاصله با یک تعمیرگاه خوب خودرو که در آن یک متخصص برق و عیب یابی مجرب وجود دارد تماس بگیرید.
ترمینال باتری
استثنا تماس ضعیف چسبنده با پایه های باتری است، در این مورد کافی است مهره ها را سفت کنید، اما اگر پایه ها با یک پوشش سفید پوشانده شده است، تمام تماس ها را با کاغذ سنباده تمیز کنید.
سیستم جرقه زنی معیوب
علیرغم این واقعیت که سیستم جرقه زنی بخشی از تجهیزات الکتریکی خودرو است، اما یک "پادشاهی" جداگانه است، زیرا از طریق سیم ها نه تنها با ولتاژ کم (12 ولت) یا سیگنال، بلکه ولتاژ بالا (ده ها کیلو ولت) نیز تغذیه می شود. . علاوه بر این، این سیستم انرژی بسیار کمتری نسبت به استارت یا چراغ های جلو مصرف می کند و همچنین قادر است حتی در زمانی که ژنراتور کار نمی کند و باتری تقریباً تمام شده است، کار کند.
سیستم جرقه زنی خودرو
اصل عملکرد سیستم جرقه زنی ماشین های تزریق و کاربراتور یکسان است - در سیگنال سنسور (صرف نظر از نوع آن)، یک پالس ولتاژ پایین تولید می شود که از طریق سیم ها به سیم پیچ احتراق تغذیه می شود. پس از عبور از سیم پیچ، ولتاژ پالس با همان افت جریان، صدها برابر افزایش می یابد، سپس از طریق سیم های فشار قوی، این پالس به شمع می رسد و از لایه نازکی از هوا بین الکترودها می شکند و تشکیل می دهد. جرقه خودروهای دیزلی از این سیستم محروم هستند، زیرا سوخت موجود در آنها هوای گرم را از فشار زیاد مشتعل می کند.
اگر ماشین در حال حرکت متوقف شود، سپس شروع به کار می کند، در این صورت نقص سیستم احتراق با تماس ضعیف همراه است، که هر از گاهی ناپدید می شود، در حالی که تمام عناصر اصلی سیستم کار می کنند. برای بررسی سیستم جرقه زنی، بلافاصله پس از خاموش شدن خود به خود موتور، سعی کنید به مدت 20-30 ثانیه آن را روشن کنید و طبق معمول موتور را روشن کنید. حتی اگر شروع به کار کرد، فوراً شمع ها را خاموش کرده و پیچ ها را باز کنید - اگر حداقل یکی خیس است، قطعاً مشکل در سیستم جرقه زنی است.
شمع را با هوای فشرده خشک کنید یا با یک شمع جدید تعویض کنید و سپس آن را در موتور پیچ کنید و موتور را روشن کنید و بعد از یک دقیقه آن را خاموش کنید. اگر تمام شمع ها خشک باشند، نقص ناگهانی در سیستم احتراق تایید می شود.
شمع موتور
برای یافتن دلیل این رفتار سیستم جرقه زنی، تمام سیم ها و کنتاکت های مربوط به آن را به دقت بررسی کنید، شاید مقداری سیم پاره شده و هر از چند گاهی انتقال برق را متوقف می کند. همچنین امکان اتصال کوتاه لخت (با عایق فرسوده یا آسیب دیده) به زمین یا برخی سیم های دیگر وجود دارد. گاهی اوقات، علت چنین نقصی، ترمینال اکسید شده یا کثیف است که جریان الکتریکی را به خوبی از خود عبور نمی دهد، بنابراین با هر پاک کننده تماسی، کثیفی یا زنگ زدگی را از روی آنها پاک کنید.
اگر به تنهایی امکان رفع مشکل وجود نداشت، خودرو همچنان در حال حرکت متوقف می شود، سپس استارت می زند و روشن می شود و دلایل این رفتار مشخص نشده است، با یک برقکار خودرو تماس بگیرید تا سیستم جرقه زنی را به طور کامل بررسی کند.
سیستم آماده سازی مخلوط هوا و سوخت خراب است
عملکرد کارآمد موتور تنها زمانی امکان پذیر است که نسبت سوخت و هوای ورودی به سیلندرها با حالت عملکرد واحد قدرت و بار روی آن مطابقت داشته باشد. هر چه انحراف از نسبت بهینه قوی‌تر باشد و در هر جهتی، عملکرد موتور بدتر باشد تا:
- کار ناپایدار؛
- لرزش قوی؛
- متوقف کردن.
کاربراتور
در موتورهای کاربراتوری، نسبت سوخت و بنزین در مخلوط به جت های نصب شده بستگی دارد، بنابراین تغییر جدی در این پارامتر بدون جداسازی کاربراتور ارائه نمی شود. با این حال، حتی در چنین خودروهایی، شرایطی وجود دارد که خودرو متوقف می شود و سرعت خود را حفظ نمی کند، اگرچه هیچ کس جت کاربراتور را تغییر نداده است.
کاربراتور چگونه کار می کند
در اینجا دلایل اصلی این رفتار وجود دارد:
- نشت هوا که در طراحی پیش بینی نشده است.
- فیلتر هوای کثیف؛
- گرفتگی جت ها؛
- سطح سوخت نادرست در محفظه شناور
شایع ترین دلایل نشت هوا عبارتند از:
- تغییر شکل زیره کاربراتور؛
- شل کردن مهره هایی که کاربراتور را محکم می کند.
- فرسودگی واشر کاربراتور؛
- آسیب به شیلنگ، آداپتور، شیر یا غشای تقویت کننده ترمز خلاء (VUT).
تعیین نشت هوا دشوار نیست - ناپایدار، تا توقف، سرعت بیکار در مورد آن صحبت می کند، که پس از بیرون کشیدن دسته مکش حتی از بین می رود. برای از بین بردن مکش کافی است:
- واشر کاربراتور را تعویض کنید (توصیه می کنیم این کار را انجام دهید حتی اگر قدیمی ها عادی به نظر می رسند).
- مهره ها را با نیروی مشخص شده در دفترچه راهنما ببندید (معمولاً 1,3-1,6 kgf•m).
- شیلنگ آسیب دیده را تعویض کنید؛
- تعمیر VUT.
برای تعیین وضعیت فیلتر هوا، درپوش آن را بردارید و آن را بررسی کنید، اگر سفید یا زرد نیست، آن را تعویض کنید. برای بررسی سایر عیوب کاربراتور و همچنین رفع آنها، با یک مراقب، سوخت‌رسان یا کاربراتور مجرب تماس بگیرید.
محفظه فیلتر هوا
در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد خرابی موتورهای کاربراتوری و دلایل از کار افتادن خود به خود آنها خواهید یافت (چرا ماشین کاربراتوری از کار می افتد).
تزریق
تشکیل مخلوطی با نسبت بهینه سوخت و هوا بستگی به عملکرد صحیح موارد زیر دارد:
- تمام سنسورها
- ECU ؛
- پمپ بنزین و شیر کنترل فشار ریل؛
- مکانیسم توزیع گاز
- سیستم های احتراق
- اتمیزه کردن موثر سوخت توسط نازل
اکثر این خودروها به طور مستقل عملکرد نادرست هر عنصر یا سیستم را تعیین می کنند، پس از آن نشانگر نقص روشن می شود که به آن "چک" می گویند (از انگلیسی "Check engine").
نشانگر خرابی موتور
با این حال، برای تشخیص دقیق تر، به یک اسکنر (لپ تاپ با برنامه های مناسب و کابل آداپتور مناسب است) و تجربه نیاز دارید، بنابراین توصیه می کنیم با یک متخصص تشخیص کامپیوتر تماس بگیرید.
آسیب مکانیکی به موتور
آسیب های مکانیکی یا نقص عملکرد واحد برق عبارتند از:
- فاصله سوپاپ نادرست؛
- تسمه تایم پرش یا زنجیر تایم؛
- فشرده سازی کم
فاصله سوپاپ نادرست
پس از راه اندازی موتور، سوپاپ ها مانند بقیه عناصر مکانیزم توزیع گاز به تدریج گرم می شوند و با افزایش دما، ابعاد فیزیکی آنها افزایش می یابد، به این معنی که فاصله بین شیر سوپاپ و بادامک میل بادامک کاهش می یابد. . شکاف بین بادامک و فشار دهنده را فاصله سوپاپ می نامند و برای عملکرد عادی واحد قدرت باید اندازه این شکاف با دقت پنج صدم میلی متر حفظ شود.
افزایش آن منجر به باز نشدن کامل سوپاپ ها می شود، یعنی سیلندرها با هوا یا مخلوط کمتری پر می شوند و کاهش آن منجر به بسته نشدن کامل سوپاپ ها پس از گرم شدن موتور می شود. در این صورت نه تنها تراکم کاهش می یابد، بلکه بخشی از مخلوط در داخل سرسیلندر می سوزد که منجر به گرم شدن بیش از حد و خرابی سریع موتور می شود.
فاصله سوپاپ موتور
بیشتر اوقات، این مشکل در موتورهای کاربراتوری و موتورهای تزریقی که مجهز به بالابرهای هیدرولیک نیستند رخ می دهد. علائم اصلی ترخیص نادرست عبارتند از:
- کاهش قابل توجه قدرت موتور؛
- گرمایش قوی واحد برق؛
- بی‌حرکتی ناپایدار، تا توقف.
افزایش شدید شکاف فقط در نتیجه تعمیر نادرست سر سیلندر یا تنظیم مکانیسم سوپاپ امکان پذیر است، برای رفع چنین نقصی، با هر متصدی با تجربه یا مکانیک خودرو تماس بگیرید.
تسمه تایم پرشی یا زنجیر تایم
زمان بندی توسط دو یا چند محور (بسته به نوع و طراحی موتور) شکل می گیرد که یکی از آنها (میل لنگ) از طریق شاتون ها به همه پیستون ها متصل می شود و بقیه (توزیع) مکانیسم سوپاپ را فعال می کنند. به لطف چرخ دنده ها و یک تسمه یا زنجیر، چرخش تمام شفت ها هماهنگ شده و میل لنگ در یک دور میل بادامک دقیقاً دو چرخش می کند. بادامک‌های میل بادامک طوری قرار می‌گیرند که وقتی پیستون‌های مربوطه به نقاط خاصی رسیدند، سوپاپ‌ها باز و بسته می‌شوند. بنابراین، چرخه توزیع گاز انجام می شود.
اگر تسمه / زنجیر به اندازه کافی کشش نداشته باشد (از جمله کشیده شده)، یا روغن از زیر مهر و موم شفت خارج شود، هنگامی که گاز به شدت فشار داده شود یا موتور به سرعت ترمز شود، می تواند یک یا چند دندان را بپرد، که کل را مختل می کند. چرخه توزیع گاز در نتیجه، موتور به طور چشمگیری قدرت خود را از دست می دهد و اغلب در دور آرام یا سرعت پایین متوقف می شود. یکی دیگر از پیامدهای بسیار ناخوشایند پرش به هدف یا شفت می تواند خم شدن سوپاپ ها باشد، این به دلیل این واقعیت است که آنها در زمان نامناسب باز می شوند و به سیلندر در حال افزایش برخورد می کنند.
دریچه های خمیده
اگر دریچه ها خم نشده باشند، کافی است تسمه یا زنجیر را به درستی نصب کنید (به شرطی که اخیراً تعویض شده باشند) یا موارد جدید را در آن قرار دهید و همچنین مجموعه کشش را بررسی و در صورت لزوم تعمیر کنید. برای جلوگیری از پرش:
- وضعیت کمربند و زنجیر را کنترل کنید و آنها را کمی زودتر از زمان مقرر در مقررات تغییر دهید.
- بررسی و تعمیر به موقع سیستم تنش؛
- وضعیت آب بندی تمام شفت ها را بررسی کنید و حتی در صورت نشتی جزئی آنها را تعویض کنید.
این بررسی ها را هر بار که وسیله نقلیه شما سرویس می شود، خواه تعویض روغن یا تعمیرات برنامه ریزی شده باشد، انجام دهید.
فشرده سازی کم
فشرده سازی - یعنی فشار در محفظه احتراق هنگامی که پیستون به نقطه مرگ بالا می رسد - به پارامترهای زیادی بستگی دارد، اما نکته اصلی وضعیت موتور است. هرچه تراکم کمتر باشد، عملکرد موتور بدتر می شود، تا عملکرد ناپایدار یا توقف خود به خودی. شایع ترین علل فشرده سازی کم عبارتند از:
- فرسودگی سوپاپ ها یا پیستون ها؛
- سایش یا آسیب به رینگ های پیستون؛
- خرابی واشر سر سیلندر؛
- شل شدن پیچ های سر سیلندر
کمپرسومتر
تنها راه برای تعیین تراکم کم این است که آن را با یک گیج تراکم اندازه گیری کنید و حداقل مقادیر مجاز که موتور همچنان در حالت عادی کار می کند به نوع سوختی که موتور باید روی آن کار کند بستگی دارد:
- AI-76 8 atm;
- AI-92 10 atm;
- AI-95 12 atm;
- AI-98 13 atm;
- دیزل 25 اتمسفر
به یاد داشته باشید: این آستانه فشرده سازی پایین تر است، پس از آن عملکرد پایدار موتور مختل می شود، اما برای عملکرد موثر واحد، شاخص ها باید 2-5 واحد بالاتر باشند. تعیین علت فشرده سازی کم نیاز به دانش عمیق و تجربه گسترده دارد، بنابراین توصیه می کنیم برای تشخیص با یک متخصص یا مکانیک با شهرت خوب تماس بگیرید.
خطاهای درایور
اگر وسیله نقلیه کاملاً کارکرده باشد، اما ماشین همچنان در حرکت متوقف می شود، فرقی نمی کند موتور دیزلی یا بنزینی باشد، دلایل همیشه به رفتار راننده مربوط می شود. راندمان موتور خودرو در درجه اول به سرعت بستگی دارد، بیشترین راندمان بین حداکثر گشتاور و قدرت (به طور متوسط 3,5-5 هزار دور در دقیقه برای موتورهای بنزینی و 2-4 هزار برای موتورهای دیزلی) به دست می آید. اگر وسیله نقلیه در سربالایی حرکت می کند و حتی بارگیری می کند و راننده دنده اشتباهی را انتخاب کرده است که به دلیل آن سرعت کمتر از حد مطلوب است، در این صورت احتمال زیادی وجود دارد که موتور متوقف شود و قادر به مقابله با بار نباشد.
دور موتور بهینه
دلیل دیگر کارکرد نادرست پدال های گاز و کلاچ در هنگام شروع حرکت است، در صورتی که راننده گاز را به اندازه کافی فشار ندهد و در عین حال کلاچ را به طور ناگهانی رها کند، پاوریونیت از کار می افتد.
چگونه از چنین شرایطی اجتناب کنیم
به طوری که ماشین هرگز شما را ناامید نکند، قانون اصلی را به خاطر بسپارید - اگر راننده ماشین را به درستی رانندگی کند، ماشین در حال حرکت به دلیل نوعی نقص که قبلا ظاهر شده است متوقف می شود، اما به دلایلی هنوز خود را نشان نداده است. بنابراین، از تعمیر و نگهداری غافل نشوید و در اولین نشانه خرابی، سریعاً مشکل را تشخیص داده و رفع کنید. اگر به تنهایی نمی توانید بفهمید که چرا خودرو در حال حرکت است، با یک سرویس خودرو با شهرت تماس بگیرید، آنها به سرعت علت را تعیین کرده و تعمیرات لازم را انجام خواهند داد.
علاوه بر این، توصیه می کنیم مقالات زیر را با دقت مطالعه کنید:
- ماشین وقتی گرم است متوقف می شود.
- ماشین روشن می شود و وقتی سرد است بلافاصله متوقف می شود - دلایل آن چه می تواند باشد;
- چرا ماشین تکان می‌خورد، می‌چرخد و از کار می‌افتد - شایع‌ترین دلایل;
- وقتی پدال گاز را فشار می دهید، ماشین با انژکتور متوقف می شود - دلایل مشکل چیست.
در آنها اطلاعات و توصیه های مفید زیادی پیدا خواهید کرد که به شما کمک می کند وسیله نقلیه خود را به درستی و ایمن اداره کنید.
نتیجه
خاموش شدن ناگهانی موتور ماشین در حین رانندگی یک خطر جدی است و ممکن است باعث تصادف شود. برای جلوگیری از چنین اتفاقی، وضعیت فنی وسیله نقلیه خود را با دقت زیر نظر بگیرید و نحوه رانندگی صحیح آن را یاد بگیرید. اگر مشکل قبلاً ایجاد شده است، سعی کنید بلافاصله علت آن را مشخص کنید و سپس تعمیرات لازم را انجام دهید.
