چگونه یک ماشین را با دستان خود رنگ کنید

در مقاله:

جذابیت ظاهر خودرو تا حد زیادی با کیفیت رنگ آمیزی بدنه و وضعیت رنگ (LCP) تعیین می شود. یک خودروی درخشان کاملاً جدید چشم صاحب خوشحال را خشنود می کند. اما به تدریج خورشید، آب، سنگریزه ها و شن هایی که از زیر چرخ ها به بیرون می پرند، حوادث کوچک و نه چندان ترافیکی کار خود را انجام می دهند. رنگ محو می شود، خراش ها و تراشه های کوچک ظاهر می شود و در آنجا از اولین نشانه های خوردگی دور نیست. و اگر هنوز بتوانید با از دست دادن زیبایی کنار بیایید، زنگ زدگی مانند یک تومور سرطانی است که می تواند منجر به نیاز به جایگزینی اجزای بدن شود. با مقایسه هزینه رنگ آمیزی با قیمت اجزای بدن باید اعتراف کرد که رنگ آمیزی همچنان ارزانتر است. با این حال، نقاشی نیز لذت ارزانی نیست. بنابراین ، بسیاری با آشنایی با قیمت ها ، به این فکر می کنند که چگونه این کار را به تنهایی انجام دهند. خوب، هیچ چیز غیر ممکن نیست. کار پر زحمت است، نیاز به صبر و دقت دارد. اما اگر شور و شوق، زمان و دست از جایی که باید رشد می کند، می توانید تلاش کنید.

انواع نقاشی

می توانیم در مورد نقاشی کامل، جزئی یا محلی صحبت کنیم.

در حالت اول، بدنه به طور کامل در خارج و تا حدی در داخل رنگ می شود - جایی که رنگ باید منظم باشد. از این نوع رنگ آمیزی زمانی استفاده می شود که رنگ در سراسر بدن سوخته و ترک خورده باشد و یا در نقاط مختلف آسیب زیادی وارد شود. 

نقاشی جزئی شامل کار با یک عنصر منفرد از بدن است، به عنوان مثال، یک درب یا یک پوشش هود. 

رنگ آمیزی موضعی برای پنهان کردن خراش یا آسیب جزئی انجام می شود. 

برای رنگ آمیزی جزئی یا محلی، انتخاب صحیح تن رنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در غیر این صورت ناحیه رنگ شده یا عنصر بدنه در برابر پس زمینه کلی برجسته می شود. 

اگر قصد دارید رنگ بدنه را به طور کامل تغییر دهید، به یاد داشته باشید که در این صورت باید مدارک جدید ثبت نام خودرو را صادر کنید.

آنچه برای کار مورد نیاز است

تجهیزات و ابزار:

• کلیدها و پیچ گوشتی ها برای برچیدن و مونتاژ مجدد عناصر لولایی؛
• کمپرسور؛
• ایربراش؛
• تفنگ پرایمینگ؛
• سنباده؛
• کاردک لاستیکی برای استفاده از بتونه؛
• خراشنده؛
• استامسکا
• قلم مو

اگر می خواهید خود را از عذاب های غیر ضروری در روند کار نجات دهید و نتیجه قابل قبولی بگیرید، کمپرسور و تفنگ اسپری باید از کیفیت خوبی برخوردار باشند. 

مواد مصرفی مورد نیاز:

• رنگ ؛
• بتونه خودرو;
• پرایمر ضد خوردگی؛
• لاک الکل؛
• نوار ماسک؛
• فیلم پلی اتیلن برای پوشش سطوحی که نباید رنگ آمیزی شوند.
• پارچه هایی برای پاک کردن؛
• کاغذ سنباده با دانه های مختلف؛
• روح سفید؛
• شستن رنگ قدیمی؛
• زنگ زدگی؛
• خمیر پولیش

تجهیزات حفاظتی:

• ماسک نقاشی؛
• دستگاه تنفس؛
• دستکش

بسیاری از مواد مورد استفاده در فرآیند رنگ آمیزی خودرو بسیار سمی هستند، بنابراین به هیچ وجه نباید از تجهیزات حفاظتی غافل شوید. استفاده از ماسک هنگام پاشش رنگ از قوطی آئروسل، حتی اگر در محیطی با تهویه مناسب یا در فضای باز کار می کنید، بسیار مهم است.

انتخاب رنگ، بتونه و آستر

اگر نمی خواهید بیهوده پول را دور بریزید و همه کارها را دوباره انجام دهید، رنگ، لاک، بتونه و آستر باید از یک سازنده انتخاب شود. این امر احتمال مشکلات ناسازگاری را به حداقل می رساند. 

یک پوشش تک لایه، پوششی مات می دهد و بدن را در برابر تأثیرات خارجی محافظت می کند. 

محافظت و درخشندگی اضافی توسط لاکی که روی لایه پایه رنگ اعمال می شود، ایجاد می شود. 

هنگامی که لایه دیگری از مینا با ذرات بازتابنده بین لایه پایه و لاک اعمال می شود، پوشش سه لایه نیز امکان پذیر است. تعمیر با کیفیت بالا چنین پوششی در شرایط گاراژ امکان پذیر نیست. 

برای رنگ آمیزی خود باید رنگ اکریلیک خریداری کنید که در دمای اتاق خشک می شود. برخی از انواع لعاب های خودرو نیاز به عملیات حرارتی در محفظه خشک کن دارند که در آن هوا تا دمای حدود 80 درجه سانتی گراد گرم می شود. 

در شرایط گاراژ، یک پوشش با کیفیت بالا با چنین لعاب کار نخواهد کرد. 

اگر ماشین کاملا رنگ شده باشد، مطابقت دقیق با رنگ اصلی مهم نیست. اما با رنگ آمیزی جزئی یا محلی، حتی یک تفاوت جزئی در لحن به طور ناخوشایندی قابل توجه خواهد بود. کد رنگ و سایر اطلاعات فنی روی پلاک مخصوص روی بدنه مشخص شده است. درست است، همیشه نمی توان این پلاک را به سرعت پیدا کرد، می توان آن را در مکان های مختلف قرار داد. می توانید به دفترچه خدمات مراجعه کنید که معمولاً دارای یک درج با کدهای مختلف برای این خودرو خاص است - کد VIN، کد تجهیزات، موتور، گیربکس و غیره. از جمله باید یک کد برای رنگ رنگ وجود داشته باشد.

با این حال، این همیشه به تعیین رنگ دقیق کمک نمی کند، زیرا رنگ ممکن است به مرور زمان محو یا تیره شود. در هر صورت بهتر است از یک متخصص کمک بگیرید و نمونه مناسبی به عنوان مثال دریچه مخزن گاز در اختیار او قرار دهید. یک رنگ شناس حرفه ای رنگ دقیق را با استفاده از یک اسپکتروفتومتر یا یک پالت خاص انتخاب می کند.

محو شدن رنگ رنگ بدن می تواند ناهموار باشد، بنابراین مناطق مختلف موضعی ممکن است به رنگ متفاوتی نیاز داشته باشند. در این مورد، برای انتخاب صحیح، رنگ‌ساز باید خودرو را به طور کامل ترک کند.

بهتر است یک بتونه تکمیلی مصنوعی خریداری کنید که مخصوص کارهای بدن طراحی شده است. ساختاری ریزدانه دارد و سطح خوبی را فراهم می کند. برای خراش ها و فرورفتگی های عمیق، به یک بتونه جهانی نیاز دارید.

محل کار چه باید باشد

اتاق باید به خوبی تهویه و به اندازه کافی جادار باشد - حداقل 4 در 6 متر. 

در زمستان، گرمایش باید فراهم شود، زیرا دمای معمولی برای رنگ آمیزی خودرو حدود 20 درجه سانتیگراد است. 

یک عامل مهم روشنایی خوب است. شما باید بتوانید کارهایی را که انجام می دهید ببینید و بتوانید بین سایه های رنگ تمایز قائل شوید. ممکن است نیاز به خرید یک یا دو نورافکن داشته باشید. 

گاراژ باید تمیز باشد. تار عنکبوت و گچ متلاشی شده را از سقف و دیوارها بردارید. یک تمیز کردن مرطوب انجام دهید. کف، دیوارها و سقف را با آب مرطوب کنید تا احتمال گرد و غبار روی سطوح تازه رنگ شده به حداقل برسد. 

سعی کنید از شر پشه ها، مگس ها و سایر حشرات خلاص شوید. در صورت لزوم از پشه بند استفاده کنید.

تعریف محدوده کار

هر نوع نقاشی از چند مرحله تشکیل شده است. 

اولین قدم شستن ماشین و پاک کردن تمام کثیفی هاست. پس از آن، لازم است بررسی دقیق انجام شود، هر گونه آسیب به رنگ شناسایی شود و نقاطی که خراش، تراشه، ترک یا فرورفتگی وجود دارد را با نشانگر یا گچ علامت گذاری کنید. 

اگر فرورفتگی کوچک باشد و رنگ آسیب نبیند، ممکن است نیازی به رنگ آمیزی نباشد و همه چیز به صاف کردن محدود شود. همین امر در مورد خراش های کم عمق نیز صدق می کند، که در زیر آنها فلز قابل مشاهده نیست، پس فقط صیقل دادن ناحیه آسیب دیده کافی است. 

در برخی موارد، برعکس، رفع فرورفتگی ها می تواند بسیار پیچیده و گران باشد. سپس باید یک ارزیابی مالی انجام دهید و تصمیم بگیرید که آیا ارزش تعویض قطعه با قطعه جدید را دارد یا خیر. در صورت نیاز به خرید قطعات بدنه خودروهای برندهای چینی می توانید این کار را در فروشگاه اینترنتی انجام دهید.

مرحله مقدماتی

قسمتی که باید رنگ آمیزی شود باید در صورت امکان حذف شود یا اتصالات مانع باید جدا شوند. چسباندن قالب ها، مهر و موم ها و سایر قطعات غیرقابل رنگ آمیزی با نوار چسب یا نوار ماسک بهترین راه حل نیست، زیرا رطوبت می تواند پس از شستشو در زیر آنها باقی بماند که متعاقباً باعث خراب شدن رنگ می شود. در صورت امکان، بهتر است آنها را حذف کنید. 

نواحی آسیب دیده را باید با اسکنه، برس سیمی یا ابزار مناسب دیگر به صورت فلزی تمیز کرد. باید آستر قدیمی و زنگ زدگی را با دقت حذف کنید و سپس مکان هایی را که برای رنگ آمیزی آماده می شوند با کاغذ سنباده به دقت پردازش کنید و به تدریج از درشت به ریزتر تغییر دهید. علاوه بر این، هر شیفت باید در 100 واحد شن باشد - این قانون کلی برای استفاده از کاغذ سنباده در هر مرحله از کار است. 

در نتیجه، انتقال از مناطق آسیب دیده به رنگ معمولی باید تا حد امکان صاف باشد. 

برای تمیز کردن مطمئن مراکز خوردگی در ترک ها، منافذ و سایر مکان های صعب العبور، پاک کننده های شیمیایی زنگ زدگی وجود دارد. برای تسهیل حذف رنگ قدیمی، می توانید از مایع شستشوی مخصوص استفاده کنید. 

مرحله سنگ زنی ساینده بسیار کار فشرده است، اما بسیار مهم است. نتیجه نهایی تا حد زیادی به کیفیت اجرای آن بستگی دارد. 

مناطقی که برای رنگ آمیزی آماده شده اند باید با روح سفید چربی زدایی شده و در عین حال گرد و غبار را از بین ببرند. از بنزین یا تینر برای چربی زدایی یا حذف آلودگی های چرب استفاده نکنید. 

در صورت نیاز به صاف کردن یا سایر کارهای بدن، باید قبل از ادامه مرحله بعدی انجام شود.

بتونه زدن

این مرحله نیز بسیار مهم است. بتونه کاری برای تسطیح سطحی که قرار است رنگ شود استفاده می شود. فرورفتگی های کوچک نیز با بتونه پر می شوند. 

به عنوان ابزار، بهتر است از کاردک لاستیکی استفاده کنید. بسته به اندازه نواحی تحت درمان ممکن است به چندین قطعه با اندازه های مختلف نیاز داشته باشند. 

بتونه باید در قسمت های کوچک تهیه شود و بلافاصله استفاده شود، زیرا به سرعت سفت می شود. باید با حرکات متقاطع سریع اعمال شود و به آرامی با یک کاردک فشار دهید تا حباب های هوا از بین برود. به محض اینکه بتونه شروع به جمع شدن کرد، غیر قابل استفاده می شود، آن را دور بیندازید و یک دسته جدید مخلوط کنید. زمان خشک شدن معمولا 30-40 دقیقه است. در یک اتاق گرم، خشک شدن ممکن است سریعتر باشد. 

ضخامت لایه بتونه نباید از 5 میلی متر تجاوز کند. بهتر است 2 تا 3 لایه نازک اعمال کنید و اجازه دهید هر لایه خشک شود. این کار باعث از بین رفتن ترک خوردگی و نشست می شود که در هنگام استفاده از بتونه در یک لایه ضخیم بسیار محتمل است.

بتونه کاملاً خشک شده را باید با دقت بسیار با کاغذ سنباده تمیز کرد تا سطح آن با رنگ بدون آسیب یکنواخت شود. اگر بتونه به سنباده بچسبد به این معنی است که هنوز به اندازه کافی خشک نشده است. برای سطوح بزرگ، استفاده از آسیاب راحت است و به تدریج چرخ های ساینده را از درشت به بسیار ریز تغییر می دهد. گاهی اوقات پس از سنباده زدن ممکن است لازم باشد یک لایه دیگر بمالید. 

از ریختن آب روی بتونه خودداری کنید تا باعث تورم آن نشود. به دلیل رطوبت سنجی بتونه، همچنین نباید در اتاقی با رطوبت بالا (بیش از 80%) با آن کار کنید. 

قبل از پرایمینگ، بتونه تمیز شده را با وایت اسپریت درمان کنید.

پرایمینگ ضد خوردگی

بدون پرایمر، رنگ به مرور زمان شروع به متورم شدن و ترک خوردن می کند. همه کارها بیهوده خواهد بود. یک پرایمر ضد خوردگی علاوه بر این از بدنه فولادی در برابر زنگ زدگی محافظت می کند. 

آستر باید در یک لایه نازک اعمال شود و قسمت های آسیب دیده رنگ را کمی بگیرد. در عین حال، پرایمر منافذ و بی نظمی های باقی مانده بتونه را پر می کند.

پس از خشک شدن کامل، پرایمر باید سمباده شود و از گرد و غبار و زباله پاک شود. حداقل دو لایه باید اعمال شود که هر یک باید خشک شده و به همان روش درمان شود. زمان خشک شدن پرایمر در شرایط عادی 2 ... 4 ساعت است، اما ممکن است متفاوت باشد، این را در دستورالعمل استفاده بررسی کنید. 

برای استفاده از پرایمر، می توانید از یک تفنگ آغازگر با قطر نازل 1,7 ... 1,8 میلی متر و برای آسیاب - یک آسیاب استفاده کنید. هنگام سمباده زدن، مهم است که زیاده روی نکنید و پرایمر را کاملا پاک نکنید. پرایمر در بسته بندی آئروسل نیز موجود است.

آماده سازی برای نقاشی مستقیم

یک بار دیگر بررسی کنید که دستگاه عاری از گرد و غبار باشد، سپس از نوار چسب برای پوشاندن مناطقی که نباید رنگ شوند استفاده کنید و چرخ ها را با یک فیلم محافظ بپیچید. 

پاک کردن رنگ از پلاستیک و لاستیک بسیار دشوار است، بنابراین بهتر است قطعات پلاستیکی و لاستیکی را جدا کنید. اگر این امکان وجود ندارد، آنها را با یک نوار محافظ مخصوص بپوشانید. در موارد شدید، نوار ماسک یا پوشش پلاستیکی مناسب است. 

سطوحی که برای رنگ آمیزی آماده شده اند باید دوباره با روح سفید پاک شوند و صبر کنید تا خشک شود. 

قبل از رنگ آمیزی، خودرو نباید زیر نور آفتاب بایستد تا فلز بدنه گرم نشود.

نقاشی

مینا باید با یک حلال به قوام مورد نظر رقیق شود که برای استفاده از تفنگ اسپری لازم است. برای بررسی، یک میله فلزی نازک (مثلاً یک میخ) را در رنگ فرو کنید و شمارش کنید که در هر ثانیه چند قطره از آن می ریزد. برای عملکرد عادی، باید 3 ... 4 وجود داشته باشد. 

رنگ رقیق شده باید مثلاً از طریق جوراب نایلونی فیلتر شود تا توده ها در بطری اسپری نیفتند. 

قطر نازل بهینه به ویسکوزیته رنگ بستگی دارد. ممکن است لازم باشد روی سطح آزمایشی آزمایش کنید. برای شروع، یک نازل با قطر 1,2 یا 1,4 میلی متر را امتحان کنید، فشار را روی 2,5 ... 3,0 اتمسفر تنظیم کنید. مینای آئروسل معمولاً باید برای چند دقیقه تکان داده شود. 

قبل از رنگ آمیزی، یک بار دیگر بررسی کنید که روی سطوحی که قرار است رنگ آمیزی می شود، گرد و غبار یا ذرات خارجی وجود نداشته باشد. 

اگر تجهیزات حفاظتی را فراموش نکرده اید - ماسک تنفسی، ماسک رنگ، عینک، دستکش - می توانید مستقیماً به نقاشی ادامه دهید. 

هنگام رنگ آمیزی کامل کل خودرو، باید از سطوح داخلی و مخفی شروع کنید، سپس سقف، درها و ستون ها، سپس کاپوت و صندوق عقب و در نهایت بال ها را پردازش کنید.

پاشش رنگ با حرکات یکنواخت و صاف به بالا و پایین از فاصله 15 ... 20 سانتی متر انجام می شود. 

دو یا بهتر، سه لایه با فاصله تقریباً 30 دقیقه برای خشک شدن باید اعمال شود. رنگ برای هر لایه جدید باید کمی مایع تر باشد و فاصله نازل تا سطح رنگ آمیزی باید کمی افزایش یابد - تا 30 ... 35 سانتی متر برای لایه سوم. 

اگر در حین استفاده از رنگ، آوار یا حشره ای روی آن قرار گرفت، باید با موچین آن را به دقت جدا کرد و فقط پس از خشک شدن کامل می توان عیب را اصلاح کرد. 

در دمای اتاق، حداقل 24 ساعت طول می کشد تا کاملا خشک شود، اما بهتر است دو روز صبر کنید. اگر در گاراژ سرد باشد، خشک شدن رنگ بیشتر طول می کشد. ماشین رنگ شده را در آفتاب خشک نکنید. 

فراموش نکنید که بلافاصله پس از استفاده، تفنگ اسپری را بشویید، در غیر این صورت رنگی که از داخل خشک شده است، عملکرد آن را به میزان قابل توجهی مختل می کند یا حتی آن را از کار می اندازد.

لاک زدن

وقتی رنگ کاملا خشک شد، یک لاک شفاف روی آن می‌مالند. 

لاک مطابق دستورالعمل تهیه شده و داخل تفنگ پر می شود. معمولاً 2-3 لایه اعمال می شود و به مدت 10 دقیقه خشک می شود. برای هر لایه جدید باید مقدار کمی تینر به لاک اضافه شود تا مایع بیشتر شود.

پرداخت

ارزش دارد کار را با پولیش به پایان برسانید، به خصوص اگر نقص های کوچکی در طول فرآیند رنگ آمیزی ایجاد شود، به عنوان مثال، به دلیل لکه های کوچک یا حشرات. 

ابتدا سطح را با سنباده ریز مات می کنند تا عیوب کاملا برطرف شوند. سپس برای به دست آوردن درخشش براق، پرداخت با استفاده از دستگاه پولیش انجام می شود. با یک خمیر ساینده شروع می شود و با یک جلا دهنده تمام می شود.

همچنین ببینید

بسط دادن نوبت