اشتباهات اصلی هنگام گالوانیزه کردن بدنه خودرو به تنهایی

گالوانیزه کردن بدنه خودرو موثرترین فناوری برای مبارزه با خوردگی است که امکان کارکرد خودرو را در بدترین شرایط بدون عواقب عملاً ممکن می سازد. درست است، بسیار گران است. بنابراین تعجب آور نیست که صاحبان اتومبیل های دست دوم، به ویژه آنهایی که قبلاً "شکوفه داده اند" ترجیح می دهند این روش را به تنهایی انجام دهند. اما معمولاً بدون موفقیت زیاد. پورتال AvtoVzglyad متوجه شد که چرا و چگونه می توان ماشین را در خانه به درستی گالوانیزه کرد.

با تعمیر خود بدن، یک راننده دلسوز ترجیح می دهد قبل از رنگ آمیزی، فلز خالی را با چیزی بپوشاند. و انتخاب، به عنوان یک قاعده، بر روی "چیزی با روی" قرار می گیرد. با این حال، تعداد کمی از مردم می دانند که ترکیبات بسیار کمی برای گالوانیزه واقعی در بازار امروز وجود دارد. در فروشگاه ها، معمولاً به صاحب خودرو پرایمرهایی با ظاهراً روی و مبدل های زنگ باورنکردنی به روی فروخته می شود. همه اینها ربطی به گالوانیزه واقعی ندارد.

کلمات اشتباه…

بنابراین، یک "حشره" گسترده از زنگ روی ماشین شما ظاهر شده است. در مورد خودروهای فرسوده، به ویژه در قسمت آستانه و قوس چرخ ها، وضعیت مکرر است. معمولاً این مکان ها به سادگی از زنگ زدگی تمیز می شوند ، با نوعی مبدل مرطوب می شوند ، آستر و رنگ اعمال می شود. برای مدتی همه چیز خوب است و بعد دوباره زنگ زدگی بیرون می آید. چطور؟ از این گذشته ، در تهیه از مبدل زنگ به روی استفاده کردند! حداقل این چیزی است که روی برچسب نوشته شده است.

در واقع، تمام این آماده سازی ها بر اساس اسید اورتوفسفریک ساخته می شوند و حداکثر کاری که چنین ترکیبی می تواند انجام دهد فسفات کردن سطح است و این فسفاته متخلخل خواهد بود که در آینده زنگ می زند. فیلم حاصل را نمی توان به عنوان محافظ مستقل استفاده کرد - فقط برای نقاشی. بر این اساس، اگر رنگ بی کیفیت باشد یا به سادگی کنده شود، این لایه در برابر خوردگی محافظت نمی کند.

چطوری؟

در قفسه های فروشگاه های ما نیز ترکیبات واقعی برای خودگالوانیزه کردن وجود دارد، و دو نوع وجود دارد - برای گالوانیزه سرد (این فرآیند همچنین گالوانیزه نامیده می شود) و برای گالوانیزه گالوانیکی (معمولاً دارای الکترولیت و آند هستند). اما قیمت آنها یک مرتبه گرانتر از مبدل است. ما گالوانیزه سرد را در نظر نمی گیریم، در ابتدا برای پوشش سازه های فلزی اختراع شد، در برابر حلال های آلی و آسیب های مکانیکی ناپایدار است. ما به روش گالوانیکی استفاده از روی علاقه مندیم، در حالی که همه چیز لازم برای این فرآیند را می توان در خانه انجام داد. بنابراین، آیا برای گالوانیزه کردن ناحیه بدن به آن نیاز است؟

قبل از ادامه، باید به یاد داشته باشید که هنگام کار با معرف‌ها، احتیاط‌های ایمنی را رعایت کنید: از ماسک تنفسی، دستکش‌های لاستیکی، عینک‌های محافظ استفاده کنید و تمام دستکاری‌ها را در خارج از منزل یا در یک منطقه با تهویه مناسب انجام دهید.

به علاوه آب جوش

مرحله یک. آماده سازی فلز. سطح فولادی باید کاملاً عاری از زنگ زدگی و رنگ باشد. روی روی زنگ و حتی بیشتر از آن روی رنگ نمی افتد. روی مته از کاغذ سنباده یا نازل های مخصوص استفاده می کنیم. ساده ترین کار این است که یک قسمت کوچک را در محلول 10٪ (100 گرم اسید در هر 900 میلی لیتر آب) اسید سیتریک بجوشانید تا زنگ کاملاً از بین برود. سپس سطح را چربی زدایی کنید.

مرحله دو. تهیه الکترولیت و آند. فرآیند گالوانیزه گالوانیکی به شرح زیر است. در محلول الکترولیت (الکترولیت به عنوان رسانای ماده عمل می کند)، آند روی (یعنی به علاوه) روی را به کاتد (یعنی منهای) منتقل می کند. دستور العمل های الکترولیت زیادی در سراسر وب شناور هستند. ساده ترین روش استفاده از اسید هیدروکلریک است که روی در آن حل می شود.

اسید را می توان در یک فروشگاه مواد شیمیایی یا در یک فروشگاه سخت افزار خریداری کرد. روی - در همان فروشگاه مواد شیمیایی، یا خرید باتری های نمک معمولی و برداشتن مورد از آنها - از روی ساخته شده است. روی باید تا زمانی که واکنش خود را متوقف کند حل شود. در این مورد، گاز آزاد می شود، بنابراین، تکرار می کنیم، تمام دستکاری ها باید در خیابان یا در یک منطقه با تهویه مناسب انجام شود.

الکترولیت به این ترتیب پیچیده تر می شود - در 62 میلی لیتر آب 12 گرم کلرید روی، 23 گرم کلرید پتاسیم و 3 گرم اسید بوریک را حل می کنیم. اگر به الکترولیت بیشتری نیاز است، مواد تشکیل دهنده باید به نسبت افزایش یابد. تهیه چنین معرف هایی در یک فروشگاه ویژه ساده ترین کار است.

آهسته و غمگین

مرحله سه. ما یک سطح کاملاً آماده داریم - یک فلز تمیز و بدون چربی، یک آند به شکل یک محفظه روی از یک باتری، یک الکترولیت. آند را با یک پد پنبه ای یا پشم پنبه یا گازی که در چند لایه تا شده می پیچیم. آند را از طریق سیمی با طول مناسب به مثبت باتری خودرو و منهای را به بدنه خودرو وصل کنید. پشم پنبه را روی آند در الکترولیت فرو کنید تا اشباع شود. حالا با حرکات آهسته شروع به رانندگی روی فلز خالی می کنیم. باید روکش خاکستری روی آن باشد.

اشتباه کجاست؟

اگر روکش تیره است (و در نتیجه شکننده و متخلخل)، آند را به آرامی می‌رانید، یا چگالی جریان خیلی زیاد است (در این مورد، منهای باتری را بردارید)، یا الکترولیت روی باتری خشک شده است. پشم پنبه. یک پوشش خاکستری یکنواخت نباید با ناخن خراشیده شود. ضخامت پوشش باید با چشم تنظیم شود. به این ترتیب می توان تا سقف 15-20 میکرومتر پوشش داد. سرعت تخریب آن تقریباً 6 میکرون در سال در تماس با محیط خارجی است.

در مورد قطعه نیاز به تهیه حمام (پلاستیک یا شیشه ای) با الکترولیت دارد. روند یکسان است - به علاوه برای آند روی، منهای برای قطعه یدکی. آند و قطعه یدکی باید در الکترولیت قرار گیرند تا به یکدیگر برخورد نکنند. سپس فقط مراقب بارش روی باشید.

پس از استفاده از روی، لازم است محل زینک را به خوبی با آب بشویید تا تمام الکترولیت ها از بین بروند. چربی زدایی مجدد سطح قبل از رنگ آمیزی اضافی نخواهد بود. به این ترتیب می توان عمر قطعات یا بدنه را افزایش داد. حتی با از بین رفتن لایه بیرونی رنگ و پرایمر، روی به سرعت فلز تیمار شده را زنگ نمی‌زند.