تعویض کلاچ اشکودا فابیا

زمستان امسال بالا رفتن از کوه ها با سرعت زیاد، به خصوص با افرادی که پشت سر هستند، دشوار شده است. جعبه کلاچ مخصوصا در سرعت 3 و 4 احساس می شد. تعویض دنده خوب بود چون رهاسازی عادی بود. اما طبق مقررات فنی، جایگزینی به صورت کر انجام می شود: سبد + دیسک + جداسازی. من همون ساچس 3000 951 051 رو از کارخانه خریدم

من خیلی تنبل بودم، فکر کردم آن را به سرویس، به نام SamaraAvtoBohemia، اعلام کرد قیمت 10600 روبل! کارل، این بدون قطعات یدکی است! من خودم تصمیم گرفتم

من همچنین کتابچه راهنما را مطالعه کردم، چه چیزی و چگونه، یک سر برای 14 و یک شاخه برای یک سبد، و یک شش ضلعی برای 7 تهیه کردم و خریدم. هنگام تعویض کلاچ، باید نارنجک های داخلی را از فلنج ها جدا کنید تا پیچ های کششی وجود داشته باشد، بنابراین من 12 پیچ N91108201 جدید خریدم. کلیدها کارگران اصلی برای 16 و 18، ستاره برای ستاره برای 9 و 8 هستند.

برای جدا کردن میل لنگ، موارد زیر را حذف نکنید: سیلندر کلاچ، عضو متقاطع (زیر قاب)، رادیاتور، ترموستات. و اجباری است: فلنج های دنده (روغن تخلیه نمی شود)، اتصال کابل، قفسه باتری، استارت، اهرم دنده و براکت گیربکس از بالا! و زیر!

بسیاری از مردم می دانند که برای نصب یک دیسک در یک سبد، به یک سنبه VAG نیاز دارید، هزینه آن از 750 تا 1450 روبل است. یا به یاد داشته باشید که 80٪ از محورهای ورودی یک ماشین کوچک یکسان است ، آنها یک سنبه را برای VAZ 2107 به قیمت 100 روبل خریداری کردند:

با برداشتن تراشه ها از استارتر از بالا، در رله جمع کننده، قطع سیم، یک امتیاز (می توانید خودتان آن را بررسی کنید) پیدا کردم. یک بسته ضخیم بسیار نادرست قرار داده شده است که از آن یک سیم نازک خارج می شود و به همین دلیل راه راه و عایق را فرسوده می کند.

اغلب از من می پرسند، اگر کلاچ قدیمی را عوض کنید، آیا لازم است فلایویل را برای هر موردی عوض کنید؟ نه نه، در صنعت خودرو به ذهنم رسید که پرچ های فرودو دیسک های آستر رو به سبد هستند، دیسک رانده در جلو و عقب دارای علائم است، بنابراین، با حداکثر سایش، سبد ابتدا آسیب می بیند (این یک نوع مصرفی است. و فلایویل پس از تعویض 3-x کلاچ به طور معمول جا می شود، مگر اینکه APR2 و REVO داشته باشید.

اینها پیچ و مهره هایی برای نگه داشتن سبد هستند (در دفترچه راهنما نیستند)، من مجبور شدم فوراً یک تاج برای 9 بخرم. همچنین هیچ شش ضلعی برای 7 در زمین وجود ندارد، آن را با یک "ستاره" برای 8 نگه می دارد.

همه چیز را پس می گیریم. ما نارنجک های داخلی را بدون از دست دادن واشرهای لاستیکی داخلی قرار می دهیم. و پیچ های جدید را با گشتاور 20 نانومتر و چرخش 90 درجه بیرون می آوریم تا مثل بعضی ها خارج نشوند))))

پس از تعویض، کلاچ شروع به چسبیدن به پایین (در "ابتدا" به معنای) کرد.

برای همه موفق باشید و در شهرهای کوهستانی رانش نکنید!

من نمی گویم که نیاز به تعویض کلاچ از بین رفته است، برای بسیاری به طور غیرمنتظره ای اتفاق می افتد: دیروز کلاچ هنوز کار می کرد، اما امروز دیگر نیست ... در مورد من، ساعت "X" به تدریج نزدیک شد. ، کاملاً قابل پیش بینی است ، به خصوص که مسافت پیموده شده به آرامی به 197000 کیلومتر نزدیک شد و ظاهراً کلاچ هنوز هم از کارخانه است.

اولین تماس های نگران کننده زمستان گذشته آغاز شد: در یخبندان، هنگام گرم شدن، صداهای خش خش مشخصی از زیر کاپوت از سمت گیربکس ظاهر می شد که زیر و بمی صدا را تغییر می داد یا با فشار دادن پدال کلاچ ناپدید می شد. با گرم شدن، صداها ناپدید شدند.

سپس یک دوره یک ماهه بود که این صداها برای مدتی کاملاً ناپدید شدند، با یک لرزش خفیف در پدال کلاچ در لحظه لمس پا یا فشار بسیار کم جایگزین شدند. کمی بعد، این احساس وجود داشت که نیروی روی پدال هنگام سفت شدن ثابت نیست: در پایان دامنه، لازم بود کمی بیشتر فشار دهید، قبل از اینکه اینطور نبود. در همان زمان، دنده ها همچنان به راحتی روشن می شدند، افت خاصی در کشش وجود نداشت، اگرچه کلاچ آخرین بار روشن شد، یعنی. ماشین فقط زمانی روشن شد که پدال کلاچ به طور کامل فشار داده شد. و فقط یک هفته قبل از تاریخ برنامه ریزی شده تعمیر.

از همان ابتدا مشخص بود که مشکل حداقل مربوط به یاتاقان رهاسازی است و این مشکل باید حل شود، بنابراین من از دستگاه بسیار سپاسگزارم که به من اجازه داد منتظر بهار باشم و زمانی که کار شخصی به من اجازه داد تا با آن برخورد کنم. با این مشکلات.

در واقع، در ابتدا دو سوال وجود داشت: کدام کلاچ را انتخاب کنید و کجا آن را عوض کنید.

در سوال اول، انتخاب موفقیت آمیز نبود: در بین تولید کنندگان معروف LUK، SACHS، VALEO وجود دارد. در ابتدا من سازندگان دیگر را در نظر نمی گرفتم، اگر SACHS یک کلاچ برای موتور 1,2 لیتری داشته باشد، سپس در کیت متشکل از یک دیسک، یک سبد و یک یاتاقان آزاد کننده عرضه می شود، دو کیت دیگر برای موتور من ارائه نشده است. چنین.

امکان جمع آوری هر 3 جزء به طور جداگانه در یک مجموعه وجود داشت، اما در نهایت حداقل 30٪ گران تر می شد. در ابتدا، من می خواستم به سمت اجزای VALEO متمایل شوم - نظرات چاپلوس کننده ای را در مورد کلاچ های این شرکت خواندم، اما قیمت و زمان انتظار به واقعیت بازگشت، که بسیار ساده بود - آنها به دنبال خوب از خوب نیستند، بنابراین من به این موضوع رضایت دادم. SACHS: کیفیت اثبات شده، بررسی های خوب، قیمت بیش از قیمت مناسب برای یک کیت آماده، و در اصل فقط چنین کلاچ: چه چیز دیگری برای انتخاب درست مورد نیاز است ...

همچنین، برای هر موردی، یک پین توپ فشاری برای چنگال کلاچ سفارش دادم - فلزی است، اما سر توپ آن از پلاستیک پر شده است - می ترسیدم برای تقریبا 200 کیلومتر پلاستیک انگشت قدیمی فرسوده شود و این می تواند منجر به صدای جیغ در هنگام فشار دادن کلاچ شود.

فقط یک مهر و موم روغن میل لنگ عقب سفارش دادم. من این کار را در صورتی انجام دادم که یک بازرسی بصری پس از برداشتن گیربکس تمایل آن را به نشت اولیه نشان داد. به طور طبیعی، در این مورد بهتر است آن را جایگزین کنید.

قطعات رسید و برد.

کیت کلاچ SACHS 3 000 951 051 - 6200 روبل

مهر و موم روغن میل لنگ عقب VICTOR REINZ 81-34819-00 — 1100 روبل

پین توپ 02A141777B - 500 روبل

در حالی که قطعات یدکی سفارش داده شده در حال حمل و نقل بود، سوال دوم حل شد: چگونه و کجا کلاچ را تعویض کنیم.

فکری وجود داشت که کار را به تنهایی انجام دهیم، اما به دلایل مختلف این ایده باید کنار گذاشته می شد. در نگاه اول، هیچ مشکل خاصی در این روند وجود ندارد، فکر می کنم این کار دشوارتر از جایگزینی زنجیره زمان نیست، که قبلاً به تنهایی انجام دادم. از طرفی من می خواستم خودم با دستان خودم با آن بازی کنم، اما حداقل یک گودال لازم است، اگرچه اگر بخواهید می توانید این روند را با آجر شروع کنید، اما این شرایط خیلی سخت است. پس از سنجیدن تمام جوانب مثبت و منفی، و همچنین نیاز به اجاره یک گودال، یا بهتر است بگوییم یک بالابر، حداقل برای شش تا هفت ساعت، پیدا کردن و خرید حداقل یک سنبه برای سبد کلاچ، نیاز به مشارکت فردی برای شلیک با هم - یک ایست بازرسی قرار دهید، زیرا انفرادی، تقریبا غیرممکن است.

پس از تجزیه و تحلیل پیشنهادات منابع مختلف، من میانگین هزینه چنین خدماتی را مشخص کردم که 4 روبل برای استادان گاراژ خصوصی و حداکثر 000 روبل برای خدمات خودروهای سطح متوسط ​​است.

یک چیز خجالت آور بود - من کاملاً فهمیدم که هیچ کس از گیره ها و دست های کج استادان در امان نیست و هیچ کس نمی تواند قطعات برداشته شده را بشوید و تمیز کند. در بهترین حالت، آنها خاک های توده ای را از بین می برند، به همین دلیل است که من خودم ماشین را تعمیر می کنم، زیرا چنین لحظاتی برای من بسیار مهم است.

در اکثر خدمات، آنها از تمایل مشروع مشتری برای حضور در حین تعمیر راضی نیستند و در این زمان یک بحث آهنین اضافی "جعل" شده است: یک بیماری همه گیر، فاصله، انزوا و همه چیز مرتبط با این.

اما او هنوز موفق شد افراد مناسب را در شعاع 5 کیلومتری خانه‌اش پیدا کند: یک سرویس سه بالابر خصوصی.

در 6,5 ساعت، کلاچ در حضور من تعویض شد، هر چیزی که نیاز به تمیز کردن، شستن، دمیدن، روغن کاری داشت. و همه اینها برای 5500 روبل کاملاً انسانی.

حتی در مرحله جمع آوری اطلاعات، گزارش بسیار مفیدی از نویسنده محترم پیدا کردم که البته با تشکر از ایشان تنها با یک اصلاحیه از جانب من - این گزارش حاوی یک توصیه واضح است که فریم فریم را حذف نکنید، اگرچه بر اساس در نتیجه کار انجام شده، می توانم بگویم که اگر آن (زیر فریم) همچنان حذف شود بسیار ساده تر است - این به هیچ وجه دشوار نیست، اما مانور دادن با جعبه را تا حد زیادی تسهیل می کند تا دست در یک فضای باریک در آن زمان آسان شود. حذف و سپس قرار دادن آن در محل واقعی خود. واقعیت این است که من در ابتدا پیشنهاد مکانیک را برای جدا کردن ساب فریم رد کردم. به عنوان استدلال، گزارش قبلی را به او نشان دادم که به وضوح گفته بود: ساب فریم را حذف نکنید! مکانیک آهی کشید.

به همین دلیل است که وقتی نوبت به برداشتن گیربکس کاملاً باز شده رسید، رقص تنبور شروع شد: هر سه باید جعبه را جدا می کردند، زیرا دو نفر آن را نگه می داشتند و سومی سعی می کرد در فضای باریکی مانور دهد و سعی می کرد له نشود. رادیاتور و سیم های متعدد اطراف آن با بیرون زدگی از نقطه کنترل فلنج مشترک CV. با نگاهی به آینده، می گویم که تغییر موقعیت ایست بازرسی حتی "جالب تر" بود.

در نتیجه کار انجام شده:

یاتاقان رها از هم جدا شد و در نهایت گیر کرد ، قفس پلاستیکی آن به همراه چنگال سوخت - تقریباً "در یک بال" به سمت سرویس رانندگی کردم. سبد هم البته فرسوده شده ولی نه چندان بحرانی که در مورد دیسک کلاچ نمیشه گفت تا پرچ ها ساییده شده. در همان زمان، ماشین خیلی سریع رانندگی کرد و به خوبی سوئیچ کرد (به جز دنده عقب).

تعویض کلاچ

هنگام تعمیر ایست بازرسی، این سرویس به صورت رایگان ارائه می شود.

تعویض کلاچ اشکودا فابیا فرآیند آسانی نیست.

این واقعیت که کلاچ اشکودا فابیا به زودی باید تعمیر یا به طور کامل تعویض شود، حتی توسط خود پدال که مسئول این امر است نیز قابل تشخیص است. بسیاری از صاحبان خودرو خاطرنشان می‌کنند که اشکودا فابیا فقط می‌تواند کلاچ را در بالا "گرفت" و با شتاب قوی در دنده 4 و / یا 5، سرعت بدون افزایش قدرت خودرو افزایش می‌یابد. در موارد پیشرفته، می توانید صدای جغجغه نسبتاً "فصیح" فلز روی فلز یا حتی زوزه ای را بشنوید. کارشناسان قویاً آوردن این گره به چنین وضعیتی را توصیه نمی کنند، زیرا بسیار غیر قابل اعتماد است. اگر ما در مورد نحوه و به چه کسی تعویض کلاچ اشکودا فابیا صحبت می کنیم، در این مورد قطعا باید به مهارت و تجربه مکانیک خودرو تکیه کنید.

البته امروز در اینترنت می توانید بررسی ها و گزارش های صاحبان خودروهایی را که به تنهایی کلاچ Skoda Fabia را تعمیر کرده اند پیدا کنید. و اگر این "دستورالعمل ها" را به دقت بخوانید، می توانید متوجه شوید که صاحب خودرو با چه مشکلاتی روبرو بوده است. این کمبود تجهیزات، ابزار لازم و ناآگاهی از توالی جداسازی / جداسازی مونتاژ و کمبود قطعات یدکی لازم است (اغلب قطعات و مجموعه های کاملاً متفاوتی خریداری می شود که سپس به سادگی گرد و غبار برای قطعات یدکی جمع می شود). قفسه های گاراژ یا به شدت در همان انجمن ها فروخته می شوند).

تعویض کلاچ اشکودا فابیا در واقع یکی از پیچیده ترین فرآیندهایی است که مکانیک را ملزم به داشتن مهارت های خاص و دانش مرتبط از تمام نکات ظریف و همچنین در دسترس بودن تجهیزات / ابزار لازم (به عنوان مثال، گیره میل لنگ و سنبه های مرکزی). تعمیر کلاچ اشکودا فابیا اگر توسط یک متخصص انجام شود معمولاً زمان زیادی نمی برد. و بنابراین، اگر واقعا برای زمان، قدرت و پول خود ارزش قائل هستید، این فرآیند را به متخصصان بسپارید.

تعویض کلاچ اشکودا فابیا تخصص اصلی خدمات فنی خودرو ما است، بنابراین ما این نوع تعمیرات را نه تنها به سرعت و کارآمد انجام می دهیم، بلکه با ضمانت طولانی مدت برای تعمیر / تعویض نیز انجام می دهیم. تعمیر کلاچ اشکودا فابیا با ویژگی های بسیاری همراه است. در اینجا کاملاً همه چیز واقعاً مهم است ، حتی میزان گشتاور پیچ ، که باز هم فقط توسط متخصصان با تجهیزات ویژه قابل تعیین است.

1 دیسک کلاچ

047141034J 190mm برای موتورهای ARV، AQV

047141034JX 190 میلی متر برای موتورهای ARV، AQV

047141034K 190mm برای موتورهای AME، AQW، ATZ، AZE، AZF

047141034KX 190mm برای موتورهای AME، AQW، ATZ، AZE، AZF

2 سبد کلاچ (صفحه فشار کلاچ)

تعویض کلاچ Shkoda Fabia DSG - 5900 روبل.

هر مشتری مرکز فنی مسکو به خدمات تعویض کلاچ DSG 7 Skoda Fabia دسترسی دارد.

با رفتن به مکانیک، شما این فرصت را دارید که یک تشخیص کامل را روی تجهیزات مدرن انجام دهید و یک ماشین دست دوم را با قیمت ارزان ترمیم کنید.

اگر فروپاشی خود را احساس کرده باشد، ارزش دارد در آینده نزدیک به متخصصان سفر کنید.

مشکلات با علائمی مانند وجود بوی لنت سوخته در کابین، خرابی پدال کلاچ هنگام فشار دادن آن، ظاهر شدن صداهای خارجی، لرزش هنگام استارت و تعویض دنده مشخص می شوند.

تعمیرات را به تعویق نیندازید

مراجعه به متخصصان بلافاصله پس از کشف خرابی گیربکس تنها راه صرفه جویی در ترمیم خودرو است.

مزایای استفاده از خدمات چیست؟

سفر به یک سرویس تخصصی مزایای زیر را به صاحب خودرو می دهد:

• تشخیص 100٪ دقیق روی تجهیزات توصیه شده توسط فروشنده؛
• کمک در انتخاب قطعات یدکی لازم برای تعمیر کار؛
• خرید قطعات با قیمت خرید؛
• نصب قطعات کلید در دست بلافاصله پس از خرید؛
• گارانتی تا 2 سال

مکرر مواقعی وجود دارد که خرابی برخی از واحدهای انتقال، ماشین را کاملاً بی حرکت می کند.

در این صورت امکان تحویل خودرو به قلمرو کارگاه با کامیون یدک‌کش وجود خواهد داشت.

این سرویس و همچنین عیب یابی در عرض نیم ساعت از لحظه ورود به جایگاه، در صورت تعیین وقت تعمیر، هزینه رایگان خواهد داشت.

صاحب خودرو چه چیزی به دست می آورد؟

تماس با یک مرکز خدمات تخصصی با بیش از 10 سال سابقه در بازار خدمات گیربکس رباتیک DSG به مالک خودرو امکان دسترسی به فرصت های زیر را می دهد:

• خرید قطعات یدکی با بهترین قیمت در شهر;
• حداقل زمان صرف شده برای بازیابی یک ماشین خارجی؛
• مشاوره رایگان در مورد هر گونه مشکل مربوط به تعمیر کار؛
• انتخاب قطعات یدکی توسط صنعتگران حرفه ای؛
• گارانتی طولانی

پس از تعویض قطعات معیوب، مکانیک ها عملکرد واحد تعمیر شده را به طور کلی بررسی می کنند.

رعایت مقررات فعلی تضمینی است که در آینده دیگر مجبور نخواهید بود به متخصصان مراجعه کنید.

نحوه رسیدن به کارگاه

شما می توانید تاریخ و زمان مناسبی را برای بازدید از سرویس خودرو انتخاب کنید، می توانید از طریق یک فرم بازخورد ویژه ارائه شده در وب سایت یا از طریق تلفن با یک متخصص قرار ملاقات بگذارید.

پس از آن، تنها تعویض کلاچ Skoda Fabia DSG در زمان مقرر باقی مانده است تا خودرو را به تیمی از صنعتگران با تجربه تحویل دهید.

تعویض کلاچ اشکودا فابیا

سیستم کلاچ عنصر اتصال بین موتوری است که گشتاور را منتقل می کند و جعبه دنده ای که آن را توزیع می کند. ماهیت خرابی ها بسته به ویژگی های رانندگی، سبک عملکرد خودرو و به موقع بودن تعمیر و نگهداری به روش های مختلفی ظاهر می شود. از نظر ساختاری، کلاچ شامل یک دیسک اصطکاک، یک سبد و یک یاتاقان رهاسازی است. تمام قطعات توسط تعدادی عنصر اضافی به هم متصل می شوند. کار تعویض باید به کارکنان مرکز خدمات سپرده شود.

ماشین حساب تعویض کلاچ skoda fabia

سو mal عملکرد معمول

صرف نظر از سبک عملکرد خودرو، به مالکان توصیه می شود که یک سیستم کامل را تعویض کنند. با نصب انتخابی قطعات در هنگام فرسودگی، مالک باید به طور منظم زمان و هزینه را برای تعمیر و نگهداری صرف کند. نصب مجموعه ای از قطعات جدید فرد را از چنین نیازی رها می کند.

در نتیجه کار عملی طولانی مدت با مدل مورد نظر، مشخص شد که در اکثر موارد تعویض کلاچ اشکودا فابیا به دلایل زیر ضروری است.

1. خرابی دیسک اصطکاکی
2. خروج خودبه‌خودی اصطکاک از صندلی‌ها بیرون می‌آید.
3. خرابی سیلندر به دلیل کاهش فشار آن که علت آن سایش عناصر آب بندی می باشد.
4. بلبرینگ رهاسازی گیر کرده است.
5. کابل کلاچ شکسته.

برای جلوگیری از آسیب جدی، توصیه می شود وضعیت کلاچ را به موقع بررسی کنید. عمر مفید بهینه بسته به پویایی و شرایط عملکرد خودرو به طور کلی 70-80 هزار کیلومتر است.

ویژگی های جایگزینی

روش نصب یک کیت جدید پیچیده تر است، زیرا صنعتگران باید گیربکس را به طور کامل جدا کنند. بنابراین، کار در گاراژ توصیه نمی شود. و نتیجه به دست آمده توسط مالک ایمنی کامل عملیات را تضمین نمی کند.

استاد از طریق تشخیص با استفاده از تجهیزات کامپیوتری وضعیت کلاچ را تعیین می کند. در مرحله بعد، گیربکس حذف می شود، تمام عناصر فرسوده حذف می شوند و موارد جدید نصب می شوند. پس از تطبیق واحد کنترل الکترونیکی، می توانید به استفاده از خودرو ادامه دهید.

شما می توانید این سرویس را از DDCAR سفارش دهید، جایی که تعویض کلاچ یکی از بخش های اصلی آن است.

کلاچ Skoda Fabia / Fabia Combi محصول 2007

کلاچ

محرک کنترل کلاچ

مونتاژ پدال کلاچ

1. قاب / پارتیشن که محفظه موتور را از محفظه سرنشین جدا می کند
2. مهر
3. محفظه یاتاقان (براکت پشتیبانی)
4. پیچ
5. مکانیزم پدال گاز/ترمز
6. مهره (28 نیوتن متر)
7. سوئیچ پدال کلاچ
8. بازگشت بهار
9. حامل
10. مجله بلبرینگ
11. پدال کلاچ
12. تثبیت
13. مهره (28 نیوتن متر)
14. سیلندر اصلی کلاچ
15. گیره فنری
16. شیلنگ اضافی
17. پشتیبانی (بلبرینگ)
18. پیچ
19. پدال را متوقف کنید
20. مهره (28 نیوتن متر)

سوئیچ کلاچ

خروج

1. درپوش پایینی را از سمت راننده جدا کنید.
2. کانکتور سوئیچ پدال کلاچ را جدا کنید (1.
3. سوئیچ پدال کلاچ (2) روی براکت پدال را 45 درجه خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، آن را از براکت بردارید.

توجه:

پدال کلاچ در حالت خنثی باقی می ماند (فشرده نمی شود).

نصب

1. قبل از اقدام به نصب کلید پدال کلاچ، پین (3) باید به طور کامل جدا شود. پدال کلاچ (4) در وضعیت خنثی قرار دارد.
2. سوئیچ پدال کلاچ را از طریق سوراخ نصب نصب کنید، آن را در حالی که روی پدال کلاچ فشار می دهید محکم کنید و آن را 45 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
3. کانکتور سوئیچ پدال کلاچ را وصل کنید.
4. درپوش پایینی را در سمت راننده نصب کنید.

بازگشت بهار

خروج

1. درپوش پایینی را از سمت راننده جدا کنید.
2. براکت محافظ را (در صورت نصب) بردارید.
3. در صورت نصب، سنسور پدال کلاچ را بردارید.
4. میله سیلندر اصلی کلاچ را از پدال کلاچ جدا کنید:

• انبردست (T10005) را در شیارهای پدال کلاچ نصب کنید.

• براکت را فشار دهید، پدال کلاچ سیلندر اصلی را از تقویت کننده کنترل محرک کلاچ جدا کنید.

فنر برگشتی را روی محفظه ضد آب در جهت فلش فشار دهید، آن را از پایین از روی براکت بردارید.

نصب

1. براکت (براکت) فنر برگشتی (فلش 1) را روی پایه نگهدارنده نصب کنید. برآمدگی براکت در شکاف سیلندر اصلی تقویت کننده کلاچ (پیکان 2) قرار دارد.
2. جزر و مد براکت در سوراخ سیلندر اصلی تقویت کننده کلاچ قرار دارد (فلش 2).
3. فنر برگشتی را روی براکت فشار دهید، آن را روی پایه پدال کلاچ (فلش) نصب کنید.
4. پدال کلاچ را به سیلندر اصلی ترمز وصل کنید.
5. سوئیچ پدال کلاچ را نصب کنید.
6. براکت محافظ را نصب کنید.
7. درپوش پایینی را در سمت راننده نصب کنید.

درایو هیدرولیک

1. مخزن روغن ترمز
2. شیلنگ
3. سیلندر اصلی کلاچ
4. گیره ایمنی
5. تثبیت
6. پدال کلاچ
7. مهره (28 نیوتن متر)
8. حلقه آب بندی
9. لوله با شلنگ
10. دارنده
11. دارنده
12. پیچ (20 نیوتن متر)
13. گیره ایمنی
14. سرپوش گرد و غبار
15. بیرون ریختن
16. سیلندر بسته آزاد کلاچ
17. جعبه دنده

کنترل کلاچ هیدرولیک را بررسی کنید

توجه:

اگر سیلندر بسته محرک آزاد کننده کلاچ با لوله متصل به آن از گیربکس خارج شد، پدال کلاچ را فشار ندهید. در غیر این صورت ممکن است پیستون از سیلندر بسته محرک آزاد کننده کلاچ خارج شده و غیر قابل استفاده شود.

سیستم هیدرولیک کلاچ توسط یک شلنگ اضافی (فلش 1) به یکی از محفظه ها (فلش 2) مخزن روغن ترمز متصل می شود.

اگر مایع ترمز در این محفظه کم باشد یا اصلا وجود نداشته باشد، ممکن است سیستم نشت کند.

نشتی های خارجی با رد مایع ترمز در داخل یا زیر گیربکس و همچنین در قسمت پایینی میل لنگ موتور در زیر گیربکس آشکار می شود.

نصب صحیح لوله و اتصال لوله بین سیلندر اصلی تقویت کننده کلاچ و سیلندر برده کلاچ را بررسی کنید. کابل ها را نمی توان در زوایای تیز خم کرد یا به هیچ وجه نیشگون گرفت.

با پوشش های جابجا شده یا اضافی کف خودرو (فرش) نمی توان از بازگشت پدال جلوگیری کرد.

بیشتر بخوانید: VAZ 1118, 1119 Lada Kalina

1. قطعات کنترل کلاچ هیدرولیک زیر را از نظر نشتی بررسی کنید:

• سطح روغن ترمز را در مخزن ترمز هیدرولیک بررسی کنید.
• یک شلنگ اضافی بین مخزن درایو هیدرولیک ترمزها و سیلندر اصلی تقویت کننده کنترل کلاچ.
• سیلندر اصلی تقویت کننده کلاچ;
• یک لوله انشعاب بین سیلندر اصلی تقویت کننده کنترل کلاچ و سیلندر برده کلاچ.
• مفاصل (اتصالات رزوه ای)، جایی که قابل مشاهده نیستند.
• سیلندر برده را آزاد کنید.

2. سیلندر آزاد کننده کلاچ را بردارید (بدون باز کردن سیستم سیم کشی)، با برداشتن دم از میله (فلش) دم را از نظر نشت روغن ترمز بررسی کنید.

3. در صورت لزوم، هوا را از سیستم کلاچ خارج کنید.

4. در مرحله بعد، باید پدال کلاچ را با دقت فشار دهید، پدال را با سرعت کامل در پنج موقعیت مختلف حدود 20 ثانیه نگه دارید، و در همان زمان بررسی کنید که آیا پدال به خودی خود در زمان تعمیر (در عرض پنج موقعیت) سقوط نمی کند. ). در همان زمان، مکانیک دوم بررسی می کند که آیا مایع به بقیه اجزای کنترل کلاچ هیدرولیک می رسد یا خیر.

خونریزی سیستم کنترل کلاچ

1. درپوش بالایی موتور را بردارید.
2. در حالی که اشتعال خاموش است، سیم اتصال ترمینال باتری را به زمین خودرو (بدنه) جدا کنید.
3. فیلتر هوا را بردارید.
4. باتری و نگهدارنده باتری را بردارید.
5. دستگاه را برای پر کردن درایو هیدرولیک ترمز و خارج کردن هوا از آن وصل کنید.
6. شیلنگ تخلیه (A) را به شیر تخلیه سیلندر کلاچ (پیکان) وصل کنید، دریچه را باز کنید.
7. سیستم را با روغن ترمز با فشار 0,2 مگاپاسکال پر کنید.
8. اجازه دهید حدود 100 سانتی متر مکعب از روغن ترمز خارج شود تا زمانی که دیگر حباب هوا ظاهر نشود.
9. دریچه خروج هوا را ببندید.
10. پدال کلاچ را 10 بار از قفلی به قفل دیگر فشار دهید.
11. دریچه هوا را باز کنید.
12. سیستم را با روغن ترمز با فشار 0,2 مگاپاسکال پر کنید.
13. 50 سانتی متر مکعب دیگر از روغن ترمز را تخلیه کنید.
14. دریچه خروج هوا را ببندید.
15. پس از اتمام فرآیند خونریزی، پدال کلاچ را چندین بار فشار دهید.

سیلندر اصلی کنترل کلاچ

حذف و نصب

1. در حالی که اشتعال خاموش است، سیم اتصال ترمینال باتری را به زمین خودرو (بدنه) جدا کنید

2. پوشش بالایی موتور را بردارید.

3. فیلتر هوا را بردارید.

4. باتری و نگهدارنده باتری را بردارید.

5. شیلنگ ورودی سیلندر تقویت کننده کلاچ (A) را با یک گیره (MP7-602 (3094)) ببندید (اگر شلنگ پلاستیکی است، از گیره (MP7-602) استفاده نکنید، در غیر این صورت شیلنگ اضافی پلاستیکی).

6. شلنگ (A) را از مخزن ترمز هیدرولیک جدا کنید، آن را به درستی ببندید.

7. گیره ایمنی (B) را از سیلندر اصلی تقویت کننده کلاچ بردارید.

8. لوله سیلندر اصلی کلاچ (C) را بردارید، ببندید.

9. پوشش زیرین را از سمت راننده بردارید.

10. براکت ایمنی پدال کلاچ (در صورت نصب) را بردارید.

11. سوئیچ پدال کلاچ (در صورت مجهز بودن) را بردارید.

توجه:

برای جدا کردن سیلندر اصلی کلاچ، مکانیزم پدال کلاچ را کاملا جدا کنید. با این حال، قبل از اقدام به برداشتن، لازم است سیلندر اصلی تقویت کننده کلاچ را از پدال کلاچ جدا کنید.

12. میله سیلندر اصلی کلاچ را از پدال کلاچ جدا کنید. میله کنترل سیلندر اصلی تقویت کننده کلاچ به شرح زیر از پدال کلاچ جدا می شود:

• انبردست (T10005) را در شیارهای پدال کلاچ نصب کنید.

• براکت را فشار دهید، پدال کلاچ سیلندر اصلی را از تقویت کننده کنترل کلاچ گیربکس جدا کنید.
• فنر برگشتی را بردارید

13. پس از بازکردن مهره ها (فلش های 1)، مجموعه پدال کلاچ (فلش A) را با سیلندر اصلی تقویت کننده کنترل کلاچ جدا کنید.

14. درپوش پدال را جدا کنید.

15. سیلندر اصلی تقویت کننده کلاچ را بردارید.

16. نصب به صورت وارونه انجام می شود.

توجه:

براکت (A) باید روی میله کنترل سیلندر اصلی کلاچ (B.

برای ورود صحیح براکت به یک موقعیت ثابت، باید پدال کلاچ را روی دیواره جلوی بدنه فشار دهید، که محفظه موتور را از محفظه سرنشین در جهت فلش جدا می کند. در عین حال لازم است قفل صحیح نظارت شود

پس از نصب سیلندر اصلی تقویت کننده کلاچ، سیستم کلاچ را تخلیه کنید.

سیلندر بسته آزاد کلاچ

حذف و نصب

1. در حالی که اشتعال خاموش است، سیم اتصال ترمینال باتری را به زمین خودرو (بدنه) جدا کنید.

2. پوشش بالایی موتور را بردارید.

3. فیلتر هوا را بردارید.

4. باتری و نگهدارنده باتری را بردارید.

5. گیره (فلش 1) را از روی کابل تعویض دنده از اهرم دنده (A) خارج کنید.

6. اهرم انتخاب فلزی (خودروهای تولید شده قبل از 05.07) را بردارید. برای این:

• گیره (فلش 2) کابل تعویض دنده انتخابی را از راهنمای اهرم انتخابگر (B) بردارید.
• درایو الکتریکی دستگاه را برای کنترل انتخابی تعویض دنده و درایو الکتریکی تعویض دنده از پین ها بردارید.
• فلش دایره ای (3) را از راهنمای اهرم انتخابگر (B) بردارید، راهنمای اهرم انتخابگر را بردارید.

7. اهرم انتخاب پلاستیکی (خودروها از 06.07) را بردارید. برای این:

• درایو کابل Bowden تعویض دنده Trunnion را بردارید.
• راهنمای اهرم انتخابگر را به همراه نگهدارنده شفت انعطاف پذیر (کابل Bowden) بردارید.

8. اهرم تعویض دنده (A) را که برای آن لازم است مهره را باز کنید (فلش 4) بردارید.

9. یاتاقان غلتکی انعطاف پذیر (کابل های Bowden) را از جعبه دنده خارج کنید (فلش).

10. کابل شیفت و کابل دنده پیش انتخابی را به بالا وصل کنید.

11. پارچه ای را زیر سیلندر آزاد کننده کلاچ قرار دهید.

توجه:

مطمئن شوید که روغن ترمز وارد گیربکس نشود. اگر این اتفاق افتاد، باید این مکان را کاملا تمیز کنید.

12. لوله سیلندر اصلی کلاچ را با گیره ببندید (MP7-602 (3094)) (اگر لوله سیلندر اصلی کلاچ پلاستیکی است، از گیره (MP7-602 (3094) 602 استفاده نکنید).

13. گیره (A) را از لوله سیلندر کلاچ جدا کنید تا متوقف شود.

14. لوله را از براکت (C) بیرون بکشید.

15. لوله (B) را از سیلندر بسته محرک آزاد کننده کلاچ خارج کرده، سوراخ را ببندید.

16. سیلندر آزاد کردن کلاچ (فلش) را جدا کنید، آن را بردارید.

توجه:

پدال کلاچ را فشار ندهید.

17. نصب به صورت وارونه انجام می شود.