نحوه نگهداری از ماشین بعد از 50,000 مایل

نگهداری به موقع وسیله نقلیه، از جمله تعویض مایعات، تسمه ها و سایر اجزای مکانیکی طبق برنامه، برای کارکرد روان خودروی شما حیاتی است. در حالی که اکثر تولید کنندگان فواصل خدمات توصیه شده خود را دارند، اکثر آنها موافقند که خدمات 50,000 مایلی یکی از مهمترین آنها است.

اکثر خودروهایی که امروزه ساخته می شوند برای حداکثر کارایی طراحی شده اند. به همین دلیل، برخی از قطعاتی که قبلاً بخشی از تعویض برنامه‌ریزی شده بودند، مانند شمع‌ها، نقاط احتراق و تسمه‌های تایم، تا زمانی که بیش از 50,000 مایل طی نشده باشند، دیگر نیازی به تعویض ندارند. با این حال، برخی از قطعات هستند که باید برای 50,000 مایل بررسی و سرویس شوند.

در زیر چند مرحله کلی برای انجام خدمات 50,000 مایلی در اکثر خودروها، کامیون ها و شاسی بلندهای داخلی و خارجی آورده شده است. لطفاً توجه داشته باشید که هر سازنده دارای خدمات و الزامات تعویض قطعات متفاوتی است، به خصوص برای پوشش دادن ضمانت های ارائه شده امروز.

برای اطلاعات دقیق در مورد نیازهای خودروی خاص شما، از صفحه تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده ما دیدن کنید. می‌توانید به برنامه خدمات خودروی خود دسترسی داشته باشید، از جمله مواردی که برای هر نقطه عطفی که وسیله نقلیه شما به آن می‌رسد باید تعویض، بازرسی یا سرویس شود.

قسمت 1 از 6: بازرسی درپوش سلول سوختی

سیستم های سوخت پیچیده مدرن از چندین بخش جداگانه تشکیل شده است. با این حال، اگر آن را به سادگی جدا کنید، سیستم سوخت از دو جزء مجزا تشکیل شده است که باید برای 50,000 مایل بررسی و سرویس شوند: تعویض فیلتر سوخت و بازرسی درپوش پیل سوختی.

اولین موردی که در طی یک بازرسی 50,000 مایلی انجام می‌شود، بررسی درپوش پیل سوختی است. درپوش باک بنزین حاوی یک حلقه ی لاستیکی است که می تواند آسیب ببیند، فشرده شود، بریده شود یا فرسوده شود. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است بر توانایی درپوش سوخت برای آب بندی مناسب پیل سوختی تأثیر بگذارد.

در حالی که اکثر ما هرگز درپوش پیل سوختی را نباید بازرسی کنیم، واقعیت این است که درپوش پیل سوختی (درپوش گاز) یک جزء حیاتی در کارکرد مطمئن موتور است. درپوش پیل سوختی یک مهر و موم داخل سیستم سوخت را فراهم می کند. هنگامی که روکش فرسوده شود یا مهر و موم آسیب ببیند، بر سواری خودرو، سیستم آلایندگی و راندمان سوخت خودرو تأثیر می گذارد.

مرحله 1: درپوش پیل سوختی را بررسی کنید. درپوش باک بنزین را از نظر سفتی مناسب بررسی کنید.

وقتی درپوش را می‌گذارید، باید یک یا چند بار کلیک کند. این به درایور می گوید که کاور به درستی نصب شده است. اگر درپوش پیل سوختی هنگام قرار دادن آن کلیک نکند، احتمالاً آسیب دیده است و باید تعویض شود.

مرحله 2: اورینگ را بررسی کنید. اگر رینگ لاستیکی به هر طریقی بریده شده یا آسیب دیده است، باید کل درپوش پیل سوختی را تعویض کنید.

این قطعات بسیار ارزان هستند، بنابراین بهتر است فقط کل دستگاه را تعویض کنید.

اگر پیل سوختی به راحتی قابل نصب و برداشتن باشد و اورینگ لاستیکی در شرایط خوبی باشد، باید بتوانید 50,000 مایل بعدی را طی کنید.

قسمت 2 از 6: تعویض فیلتر سوخت

فیلترهای سوخت معمولاً در داخل محفظه موتور و مستقیماً جلوتر از سیستم تزریق سوخت قرار دارند. فیلترهای سوخت برای حذف ذرات میکروسکوپی، زباله ها و آلاینده هایی طراحی شده اند که در غیر این صورت می توانند وارد سیستم انژکتور سوخت شده و خطوط سوخت را مسدود کنند.

فیلترهای سوخت اشکال و اندازه های مختلفی دارند و از فلز یا در برخی موارد از پلاستیک غیر خورنده ساخته می شوند. با این حال، تعویض فیلتر بنزین در اکثر خودروها، کامیون ها و خودروهای شاسی بلندی که از بنزین بدون سرب به عنوان منبع سوخت استفاده می کنند، توصیه می شود. برای تعویض فیلتر بنزین، باید برای دستورالعمل‌های خاص به دفترچه راهنمای خدمات خود مراجعه کنید، اما مراحل کلی برای تعویض فیلتر بنزین در زیر ذکر شده است.

مواد مورد نیاز

• آچارهای انتهایی یا آچار خطی
• ست جغجغه و پریز
• فیلتر سوخت قابل تعویض
• پیچ گوشتی
• پاک کننده حلال

مرحله 1: فیلتر بنزین و اتصالات خط سوخت را پیدا کنید.. بیشتر فیلترهای سوخت در زیر کاپوت خودرو قرار دارند و معمولا شبیه قطعات فلزی هستند.

در اکثر موتورهای چهار و شش سیلندر داخلی و خارجی، فیلتر سوخت معمولاً با دو گیره با یک پیچ گوشتی تخت یا یک پیچ 10 میلی متری بسته می شود.

مرحله 2 برای ایمنی پایانه های باتری را بردارید..

مرحله 3: تعدادی پارچه کهنه را زیر اتصالات خط سوخت قرار دهید.. وجود این در کنار اتصالات جلو و پشت فیلتر بنزین به کاهش شلوغی کمک می کند.

مرحله 4: اتصالات خط سوخت را در دو طرف فیلتر بنزین شل کنید..

مرحله 5: خطوط سوخت را از فیلتر بنزین خارج کنید..

مرحله 6: یک فیلتر سوخت جدید نصب کنید. به جهت جریان سوخت توجه کنید. اکثر فیلترهای سوخت دارای یک فلش هستند که جهت اتصال خط به خطوط سوخت ورودی و خروجی را نشان می دهد. فیلتر سوخت قدیمی و پارچه های آغشته به سوخت را به درستی دور بریزید.

مرحله 7 پایانه های باتری را وصل کنید و همه ابزارها را بردارید..

مرحله 8: تعویض فیلتر بنزین را بررسی کنید.. موتور را روشن کنید تا مطمئن شوید که تعویض فیلتر بنزین با موفقیت انجام شده است.

• هشدار: هر بار که فیلتر بنزین را تعویض می کنید، باید محل نشتی سوخت را با یک پاک کننده/چربی زدا بر پایه حلال اسپری کنید. این باعث حذف سوخت باقی مانده و کاهش احتمال آتش سوزی یا آتش سوزی در زیر کاپوت می شود.

قسمت 3 از 6: انجام بررسی سیستم اگزوز

سرویس دیگری که باید در طول 50,000 MOT انجام شود، بررسی سیستم اگزوز است. اکثر کامیون‌ها، شاسی‌بلندها و خودروهای مدرن دارای سیستم‌های اگزوز بسیار خوب طراحی شده‌اند که معمولاً بیش از 100,000،10،50,000 مایل یا XNUMX،XNUMX سال قبل از فرسودگی دوام می‌آورند. با این حال، برای سرویس XNUMX مایل، باید یک "جستجو" خوب انجام دهید و برخی از نقاط مشکل رایج سیستم اگزوز را مطالعه کنید، که شامل بخش های جداگانه زیر است.

مواد مورد نیاز

• خزنده یا خزنده
• چراغ قوه
• خرید پارچه های پارچه ای

مرحله 1: سیستم را در نقاط مختلف بررسی کنید. اتصالات مبدل کاتالیزوری، صدا خفه کن و سنسورهای اگزوز را بررسی کنید.

در بیشتر موارد، نیازی به تعویض هیچ قطعه ای نخواهید داشت. با این حال، اگر متوجه شدید که قسمت‌های جداگانه سیستم اگزوز خودرو شما آسیب دیده است، برای دستورالعمل‌های نحوه تعویض صحیح آن قطعات به دفترچه راهنمای سرویس خود مراجعه کنید.

مرحله 2: مبدل کاتالیزوری را بررسی کنید. مبدل کاتالیزوری وظیفه تبدیل گازهای خطرناک مانند مونوکسید کربن، NOx و هیدروکربن ها را به مونوکسید کربن، نیتروژن و حتی آب بر عهده دارد.

مبدل کاتالیزوری شامل سه کاتالیزور مختلف (فلزات) و یک سری محفظه است که انتشار هیدروکربن های نسوخته را فیلتر کرده و آنها را به ذرات کم خطر تبدیل می کند. اکثر مبدل های کاتالیزوری تا حداقل 100,000 مایل نیازی به تعویض ندارند. با این حال، آنها باید در طول بررسی 50,000 XNUMX برای مشکلات احتمالی زیر بررسی شوند:

جوش های متصل کننده مبدل کاتالیزوری را به سیستم اگزوز بازرسی کنید. مبدل کاتالیزوری در کارخانه به لوله اگزوز که در جلو به منیفولد اگزوز وصل شده است و به لوله اگزوز منتهی به صدا خفه کن در عقب مبدل کاتالیزور جوش داده شده است. گاهی اوقات این جوش ها به دلیل قرار گرفتن در معرض نمک، رطوبت، کثیفی جاده یا کف بیش از حد خودرو می ترکند.

زیر ماشین قرار بگیرید یا ماشین را با جک بالا ببرید و جوش های جلو و عقب این قطعه را بررسی کنید. اگر آنها خوب هستند، می توانید ادامه دهید. اگر متوجه ترک خوردگی جوش شدید، باید در اسرع وقت آنها را به یک مکانیک حرفه ای یا اگزوزخانه تعمیر کنید.

مرحله 3: صدا خفه کن را بررسی کنید. بازرسی در اینجا مشابه است، زیرا شما به دنبال هرگونه آسیب ساختاری به صدا خفه کن هستید.

به دنبال هر گونه فرورفتگی در صدا خفه کن، آسیب به جوش های متصل کننده صدا خفه کن به لوله اگزوز و هرگونه نشانه ای از زنگ زدگی یا خستگی فلز در طول بدنه صدا خفه کن باشید.

اگر در فاصله 50,000 مایلی متوجه آسیب صدا خفه کن شدید، باید آن را تعویض کنید تا در قسمت ایمن باشد. برای دستورالعمل های دقیق در مورد نحوه تعویض صدا خفه کن به دفترچه راهنمای سرویس خودرو خود مراجعه کنید یا از مکانیک دارای گواهینامه ASE بخواهید اگزوز را برای شما بررسی کند.

مرحله 4: سنسورهای اگزوز و اکسیژن را بررسی کنید. یک قطعه رایج که اغلب به طور غیرمنتظره ای بین 50,000 تا 100,000 مایل از کار می افتد، سنسورهای اگزوز یا اکسیژن هستند.

آنها داده ها را به ECM خودرو منتقل می کنند و سیستم آلایندگی را نظارت می کنند. این سنسورها معمولاً به منیفولد اگزوز یا هر خروجی جداگانه روی لوله اگزوز متصل می شوند. این قطعات در معرض دمای شدید قرار می گیرند و گاهی اوقات در اثر این قرار گرفتن می شکنند.

به منظور آزمایش این اجزا، ممکن است به یک اسکنر OBD-II برای دانلود هر کد خطای ذخیره شده در ECM نیاز داشته باشید. شما می توانید بازرسی فیزیکی را با جستجوی هرگونه نشانه ای از سایش شدید یا خرابی احتمالی، از جمله:

به دنبال سیم ها یا اتصالات آسیب دیده و همچنین علائم سوختگی روی دسته سیم باشید. موقعیت سنسور را بررسی کنید و مشخص کنید که آیا سفت، شل یا خمیده است. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیرعادی از آسیب دیده سنسور اکسیژن، با مرور مراحل مناسب در دفترچه راهنمای سرویس، آن را تعویض کنید.

قسمت 4 از 6: تعویض اتوماتیک روغن و فیلتر گیربکس

یکی دیگر از خدمات متداول بعد از 50,000 مایل تخلیه و تعویض روغن و فیلتر گیربکس اتوماتیک است. اکثر خودروهای گیربکس اتوماتیک مدرن استانداردهای متفاوتی در مورد زمان و حتی زمانی که روغن و فیلتر باید تعویض شوند، دارند. در واقع، بسیاری از خودروهای جدید که از CVT استفاده می کنند در کارخانه آب بندی می شوند و سازنده توصیه می کند هرگز روغن یا فیلتر را تعویض نکنید.

با این حال، اکثر دفترچه‌های راهنمای سرویس خودرو قبل از سال 2014 توصیه می‌کنند که مایع گیربکس اتوماتیک، فیلتر داخل گیربکس و واشرهای جدید را در هر 50,000 مایل تغییر دهید. همه این قطعات در بسیاری از فروشگاه های قطعات خودرو به عنوان یک کیت جایگزین فروخته می شوند که ممکن است شامل پیچ و مهره های جدید یا حتی یک کاروان جدید برای گیربکس شما باشد. هر بار که فیلتر یا سامپ گیربکس را جدا می کنید، به شدت توصیه می شود که یک سامپ جدید یا حداقل یک واشر جدید نصب کنید.

مواد مورد نیاز

• قوطی پاک کننده کاربراتور
• پالت
• دسترسی به آسانسور هیدرولیک
• جک ها
• جک می ایستد
• تغییر سیال در گیربکس اتوماتیک
• تعویض فیلتر گیربکس
• جایگزینی تخمگذار پالت گیربکس
• خرید پارچه های پارچه ای
• مجموعه ای از سوکت / جغجغه

مرحله 1: کابل های باتری را از پایانه های باتری جدا کنید.. هر زمان که با برق کار می کنید، باید کابل های باتری را از پایانه های باتری جدا کنید.

قبل از تخلیه و تعویض مایع گیربکس و فیلترها، هر دو ترمینال مثبت و منفی را جدا کنید.

مرحله 2: ماشین را بالا ببرید. این کار را روی یک جک هیدرولیک یا جک بالا انجام دهید و ماشین را روی پایه قرار دهید.

برای تخلیه مایع گیربکس و تعویض فیلتر باید به زیرشاخه خودرو دسترسی داشته باشید. اگر به آسانسور هیدرولیک دسترسی دارید، از این منبع استفاده کنید زیرا انجام این کار بسیار ساده تر است. اگر نه، جلوی وسیله نقلیه را با جک بالا ببرید و آن را روی پایه های جک قرار دهید.

مرحله 3: روغن را از پلاگین تخلیه گیربکس تخلیه کنید.. پس از بلند کردن ماشین، روغن قدیمی گیربکس را تخلیه کنید.

این کار با برداشتن دوشاخه تخلیه در پایین ظرف انتقال کامل می شود. دوشاخه معمولاً شبیه دوشاخه روغن در اکثر ماهیتابه‌های روغن است، به این معنی که برای جدا کردن آن از یک آچار سوکت 9/16 یا ½ اینچی (یا معادل متریک) استفاده خواهید کرد.

اطمینان حاصل کنید که یک تشت تخلیه زیر دریچه روغن با پارچه های فراوان مغازه دارید تا روغن ریخته شده را تمیز کنید.

مرحله 4: ظرف انتقال را بردارید. پس از تخلیه روغن، برای تعویض فیلتر داخل گیربکس، باید تشت انتقال را بردارید.

معمولاً 8 تا 10 پیچ وجود دارد که تابه را به پایین گیربکس اتوماتیک متصل می کند که باید جدا شوند. پس از برداشتن ظرف، آن را کنار بگذارید زیرا باید تابه را تمیز کنید و قبل از نصب مجدد یک واشر جدید نصب کنید.

مرحله 5: مجموعه فیلتر انتقال را تعویض کنید. هنگامی که روغن و ظرف روغن را از جعبه دنده خارج کردید، باید مجموعه فیلتر را جدا کنید.

در بیشتر موارد، مجموعه فیلتر با یک پیچ به پایین محفظه مبدل متصل می شود یا به سادگی روی لوله روغن می لغزد. قبل از ادامه، برای اطلاع از روش های مناسب برای برداشتن فیلتر گیربکس و خارج کردن آن از جعبه دنده، به دفترچه راهنمای سرویس خودرو خود مراجعه کنید.

پس از برداشتن فیلتر، محل اتصال فیلتر را با یک پارچه تمیز تمیز کرده و یک فیلتر جدید نصب کنید.

مرحله 6: تشت انتقال را تمیز کرده و واشر را نصب کنید. هنگامی که تشت انتقال را بردارید، به احتمال زیاد واشر به جعبه دنده متصل نیست.

در برخی از وسایل نقلیه لازم است که واشر را با سیلیکون به پایین واشر بچسبانید، در حالی که در برخی دیگر این مرحله لازم نیست. با این حال، همه آنها نیاز دارند که واشر به یک سطح تمیز و بدون روغن متصل شود.

برای انجام این کار، شما باید ظرف انتقال را تمیز کنید، مگر اینکه گیربکس جدید خریداری کنید. یک سطل خالی پیدا کنید و پاک کننده کاربراتور را روی ظرف گیربکس اسپری کنید، به یاد داشته باشید که چندین بار آن را تمیز کنید تا مطمئن شوید روغنی روی آن باقی نمانده است.

به گالی های داخل ظرف روغن توجه ویژه ای داشته باشید، زیرا روغن دنده تمایل دارد در آنجا "پنهان شود". ظرف روغن را با دمیدن آن با هوای فشرده یا پارچه تمیز خشک کنید.

پس از تمیز کردن ظرف روغن، واشر جدید را در جهت قبلی روی ظرف روغن قرار دهید. اگر دفترچه راهنمای مالک می گوید که واشر جدید باید با سیلیکون به تابه چسبانده شود، همین حالا این کار را انجام دهید.

مرحله 7: تابه روغن را نصب کنید. ظرف روغن را روی گیربکس قرار دهید و با قرار دادن پیچ ها به ترتیب در هر سوراخ نصب کنید.

پیچ های تابه را همانطور که در دفترچه راهنمای سرویس مشخص شده است ببندید. در بیشتر موارد، پیچ ها به شکلی سفت می شوند که فشرده سازی واشر مناسب را فراهم می کند. به دفترچه راهنمای سرویس خود برای این مدل و تنظیمات توصیه شده گشتاور پیچ مراجعه کنید.

مرحله 8: گیربکس را با مایع جدید گیربکس اتوماتیک توصیه شده پر کنید.. توصیه می شود برای هر برند و مدل از چند درجه و ضخامت روغن استفاده کنید.

معمولاً این اطلاعات را در دفترچه راهنمای خدمات خواهید یافت. کاپوت ماشین خود را باز کنید و گردن پرکننده روغن گیربکس را پیدا کنید. مقدار توصیه شده مایع انتقال را به گیربکس اضافه کنید.

پس از اتمام، حدود 4 دقیقه صبر کنید تا سطح مایع را با میله گیربکس بررسی کنید. اگر سطح پایین است، هر بار ¼ لیتر مایع گیربکس را اضافه کنید تا به سطح مورد نظر برسید.

مرحله 9: خودرو را پایین بیاورید و آزمایش کنید و پس از گرم شدن مایع گیربکس آن را بررسی کنید.. گیربکس ها دستگاه های هیدرولیکی هستند، بنابراین سطح روغن پس از تعویض اولیه سیال کاهش می یابد.

پس از مدتی کارکرد خودرو، مایع را اضافه کنید. برای توصیه های دقیق برای افزودن مایع پس از تعویض روغن، به دفترچه راهنمای خودرو خود مراجعه کنید.

قسمت 5 از 6: بررسی اجزای سیستم تعلیق

چندین عنصر مختلف وجود دارد که بر سایش اجزای جلو تأثیر می گذارد. اجزای سیستم تعلیق جلو با گذشت زمان یا بسته به مسافت پیموده شده فرسوده می شوند. هنگامی که به علامت 50,000 مایل رسیدید، باید سیستم تعلیق جلو را برای علائم آسیب بررسی کنید. هنگامی که نوبت به بررسی سیستم تعلیق جلو می رسد، دو مورد خاص وجود دارد که اغلب قبل از دیگران فرسوده می شوند: اتصالات CV و میله های اتصال.

هر دو اتصالات CV و میله های اتصال به توپی چرخ وصل می شوند که در آن لاستیک ها و چرخ ها به وسیله نقلیه متصل می شوند. این دو جزء به صورت روزانه تحت فشار زیادی قرار می گیرند و قبل از رسیدن خودرو به آستانه 100,000 مایلی فرسوده یا خراب می شوند.

مرحله 1: ماشین را بالا ببرید. بررسی میله های فرمان و مفاصل CV یک بررسی بسیار ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که جلوی وسیله نقلیه خود را با قرار دادن جک کف روی بازوی کنترل پایینی بالا ببرید و مراحل زیر را دنبال کنید.

مرحله 2: CV Joint/Ball Joint را بررسی کنید. برای بررسی وضعیت مفاصل CV خود کافی است دو دست خود را روی چرخ قرار دهید که از زمین بلند شده است.

دست راست خود را در موقعیت 12:00 و دست چپ خود را در موقعیت 6:00 قرار دهید و سعی کنید تایر را به جلو و عقب تکان دهید.

اگر لاستیک حرکت کند، اتصالات CV شروع به فرسودگی می کنند و باید تعویض شوند. اگر تایر جامد باشد و حرکت کمی داشته باشد، اتصالات CV در وضعیت خوبی قرار دارند. پس از این بازرسی فیزیکی سریع، پشت لاستیک را برای چکمه CV نگاه کنید. اگر چکمه پاره شد و زیر قوس چرخ چربی زیادی مشاهده کردید، باید بوت CV و مفصل CV را تعویض کنید.

مرحله 3: میله های اتصال را بررسی کنید. برای بررسی میله های کراوات، دستان خود را در ساعت 3 و 9 قرار دهید و سعی کنید لاستیک را به چپ و راست تکان دهید.

اگر لاستیک ها جابجا شوند، میله بند یا بوش های میله کراوات آسیب دیده و باید تعویض شوند. هر دوی این اجزا برای تراز سیستم تعلیق بسیار مهم هستند، که باید پس از تکمیل مرحله بعدی در چک لیست، توسط یک فروشگاه حرفه ای تراز سیستم تعلیق بررسی و تنظیم شوند.

قسمت 6 از 6: هر چهار لاستیک را تعویض کنید

بیشتر لاستیک‌های کارخانه‌ای به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تا حد ممکن نرم و روان کار کنند تا صاحبان خودروهای جدید را تحت تأثیر قرار دهند، اما این هزینه دارد. لاستیک هایی که OEM هستند اغلب با یک ترکیب لاستیکی بسیار نرم ساخته می شوند و فقط حدود 50,000 مایل دوام می آورند (اگر هر 5,000 مایل به درستی چرخانده شوند، همیشه به درستی باد می شوند و مشکلی در تراز سیستم تعلیق وجود ندارد). بنابراین وقتی به 50,000 مایل رسیدید، باید آماده خرید لاستیک های جدید باشید.

مرحله 1. برچسب لاستیک را مطالعه کنید. اکثر لاستیک های تولید شده امروز تحت سیستم اندازه تایر متریک "P" قرار می گیرند.

آنها در کارخانه نصب شده اند و برای بهبود یا مطابقت با طراحی سیستم تعلیق خودرو برای حداکثر کارایی طراحی شده اند. برخی از لاستیک ها برای رانندگی با عملکرد بالا طراحی شده اند، در حالی که برخی دیگر برای شرایط جاده ای تهاجمی یا استفاده در تمام فصول طراحی شده اند.

صرف نظر از هدف دقیق، اولین چیزی که باید در مورد لاستیک های ماشین خود بدانید این است که اعداد به چه معنا هستند. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد که باید قبل از خرید به خاطر بسپارید.

به کناره لاستیک نگاه کنید و اندازه، رتبه بار و رتبه سرعت را بیابید. همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، اندازه تایر بعد از "P" شروع می شود.

عدد اول عرض لاستیک (به میلی متر) و عدد دوم چیزی است که به آن نسبت تصویر می گویند (که ارتفاع لاستیک از مهره تا بالای لاستیک است. این نسبت درصدی از عرض لاستیک است. عرض لاستیک).

نام نهایی حرف "R" (برای "رادیال تایر") و اندازه قطر چرخ در اینچ است. آخرین اعدادی که باید روی کاغذ یادداشت شوند، شاخص بار (دو عدد) و به دنبال آن شاخص سرعت (معمولا حروف S، T، H، V یا Z) خواهد بود.

مرحله 2: لاستیک های هم اندازه را انتخاب کنید. هنگام خرید لاستیک های نو، همیشه باید لاستیک ها را به اندازه لاستیک های کارخانه خود نگه دارید.

اندازه تایر بر چندین عملکرد از جمله نسبت دنده، استفاده از گیربکس، سرعت سنج و عملکرد موتور تأثیر می گذارد. همچنین در صورت اصلاح می‌تواند بر مصرف سوخت و پایداری خودرو تأثیر بگذارد. صرف نظر از آنچه برخی افراد ممکن است به شما بگویند، جایگزینی لاستیک با لاستیک بزرگتر بهترین ایده نیست.

مرحله 3: لاستیک ها را جفت خریداری کنید.. هر بار که لاستیک می‌خرید، حتماً آنها را حداقل به صورت جفت (در هر محور) خریداری کنید.

اکثر تولید کنندگان خرید هر چهار لاستیک را به طور همزمان توصیه می کنند. و آنها در این فرض صحیح هستند، زیرا چهار لاستیک نو امن تر از دو لاستیک نو هستند. همچنین، وقتی با چهار لاستیک جدید شروع می‌کنید، می‌توانید مطمئن شوید که روش‌های مناسب تعویض لاستیک را دنبال می‌کنید. لاستیک ها باید حداکثر هر 5,000 مایل تعویض شوند (مخصوصاً در خودروهای دیفرانسیل جلو). چرخش مناسب لاستیک می تواند مسافت پیموده شده را تا 30 درصد افزایش دهد.

مرحله 4. حتما یک تایر برای آب و هوای خود بخرید. اکثر لاستیک های تولید شده امروزی لاستیک های تمام فصل در نظر گرفته می شوند. با این حال، برخی از آنها برای جاده های سردتر، مرطوب و برفی بهتر از دیگران مناسب هستند.

سه عنصر وجود دارد که یک لاستیک را برای جاده های برفی یا یخ زده خوب می کند.

لاستیک با کانال های کامل طراحی شده است: هنگامی که در جاده های برفی یا خیس رانندگی می کنید، به لاستیکی نیاز دارید که به خوبی "خود تمیز" شود. این کار زمانی انجام می شود که لاستیک دارای کانال های شیار کامل باشد که اجازه می دهد زباله ها از کناره ها خارج شوند.

لاستیک‌ها «آج‌های» خوبی دارند: لاستیک‌ها خطوط کوچک و موج‌دار داخل آج لاستیک هستند. در واقع، آنها به گونه ای طراحی شده اند که ذرات کوچک یخ را به داخل بلوک لاملا بکشند. وقتی به آن فکر می کنید دلیل آن ساده است: تنها چیزی که می تواند به یخ بچسبد چیست؟ اگر پاسخ «یخ بیشتر» را می دادید، درست می گویید.

هنگامی که یخ به یخ برخورد می کند، در واقع به چسبیدن لاستیک به یخ کمک می کند، که لغزش لاستیک را کاهش می دهد و می تواند به طور قابل توجهی فاصله توقف در جاده های یخی یا برفی را کاهش دهد.

برای اکثر شرایط آب و هوایی لاستیک بخرید. اگر در لاس وگاس زندگی می کنید، احتمال نیاز به لاستیک های زمستانی بسیار کم است. البته ممکن است هر از گاهی زیر برف بپوشید، اما بیشتر اوقات در هوای بارانی یا خشک با جاده ها سر و کار خواهید داشت.

برخی از فروشندگان لاستیک سعی می کنند "لاستیک های زمستانی" را به مشتریان بفروشند، که برای مکان هایی مانند بوفالو، نیویورک، مینه سوتا یا آلاسکا که یخ ماه ها در جاده ها می ماند خوب است. با این حال، لاستیک های زمستانی بسیار نرم هستند و در جاده های خشک به سرعت فرسوده می شوند.

مرحله 5: چرخ ها را به طور حرفه ای پس از نصب لاستیک های جدید تراز کنید.. هنگام خرید لاستیک های جدید، همیشه باید سیستم تعلیق جلو را به صورت حرفه ای تنظیم کنید.

در 50,000 مایل، این نیز توسط سازنده در بیشتر موارد توصیه می شود. مواردی وجود دارد که می‌تواند باعث جابجایی قسمت جلو شود، از جمله برخورد با چاله‌ها، قطع کردن حاشیه‌ها و رانندگی مداوم در جاده‌های ناهموار.

در طی 50,000 مایل اول، وسیله نقلیه شما در معرض بسیاری از این موقعیت ها قرار می گیرد. با این حال، این کاری است که نباید توسط خودتان انجام شود، مگر اینکه یک کامپیوتر حرفه ای برای تنظیم سیستم تعلیق و لوازم جانبی داشته باشید. پس از خرید لاستیک های جدید، به یک فروشگاه تعلیق حرفه ای بروید تا جلوی بدنه خود را مستقیماً آماده کنید. این امر سایش مناسب لاستیک را تضمین می کند و احتمال لغزش یا سر خوردن را کاهش می دهد.

نگهداری منظم وسیله نقلیه شما برای طول عمر قطعات مکانیکی حیاتی است. اگر وسیله نقلیه ای دارید که به 50,000 مایل نزدیک می شود، از یکی از تکنسین های خبره AvtoTachki بخواهید که به خانه یا محل کار شما بیاید تا از انجام تعمیرات برنامه ریزی شده وسیله نقلیه خود مطمئن شود.